Как варить листовой металл чтобы не повело?

Деформации при сварке. Способы борьбы с ними

При нагреве до температуры сварки и последующем охлаждении детали испытывают деформации, что в конечном итоге приводит к физическому изменению их размеров и формы. Это изменение может быть заметно или незаметно невооруженному глазу. Термические деформации – это следствие возникновения внутренних структурных напряженностей металла, которые возникают из-за неравномерного распределения температуры и, соответственно, не одинакового изменения объема в различных сечениях детали в процессе ее охлаждения. Причинами появления деформаций конструкций (короблений и изгибов) в результате осуществления сварочных работ являются:

  • Локализованный высокотемпературный нагрев и местное расширение объема металла в то время, когда остальная часть детали остается сравнительно холодной;
  • Усадочные явления в наплавленном слое
  • Фазовые превращения, которые испытывает металл при постепенном снижении температуры до комнатной.

Как минимизировать сварочные деформации?

Выбор вида сварки может сильно снизить деформации. Если применяется дуговая сварка, то наибольшие поводки будут при РДС, или как ее сегодня принято называть латинскими буквами ММА; они существенно снизятся, если использовать TIG (аргонную) и МIG/MAG (полуавтоматическую сварку). Применение PULSE режимов позволяет многократно снизить тепловложение в металл и уменьшить деформации, что очень хорошо видно на примере сварки тонколистовых сталей. Также следует отметить, что наибольшее деформирущее воздействие оказывает на изделие газовая сварка, так как под высокотемпературное влияние попадают значительные площади изделия; а наименьшее – сварка давлением (в вакууме, ультразвуком). Однако, чаще всего используется технология плавления дугой, поэтому далее речь пойдет именно про этот вид получения неразъемных соединений.

Технологические приемы, позволяющие снизить деформации при дуговой сварке

Первое, что приходит на ум каждому сварщику–любителю – это организация теплотвода, позволяющая несущественно, но снизить поводки стальных узлов. В качестве теплоотвода обычно применяют медные подкладки и другие приспособления. Есть более дешевый способ, такой как наложение влажного асбеста вблизи сварочного шва.

Техника выполнения работ также играет существенную роль. Для компенсации напряжений применяют сварку в шахматном порядке или путем поочередного плавления диаметрально противоположных участков соединения. Что имеется ввиду хорошо видно на примере сварной двутавровой балки, изображенной на рис.1. Цифрами обозначена последовательность проведения работ.

Сварка по принципу «обратной ступени» предполагает разделение линии соединения на небольшие участки с дальнейшей их сваркой в предложенном на рис. 2 порядке. Такой способ позволяет получить минимальные деформации, так как выполняется одновременно два принципа, позволяющих достигнуть такого результата, это:

  • Короткий шов;
  • Последовательность его наложения, позволяющая скомпенсировать коробления.

Если узел имеет свободные допуски, можно применить метод обратной деформации. В таком случае лист выгибается на величину сварочной деформации (которая может быть установлена опытным путем) в направлении обратном направлению ее действия.

Еще один простой способ уменьшить поводки металла – поставить прихватки перед тем, как начать сварку сплошным швом, используя при этом один из способов, указанных выше по тексту; или заневолить деталь с помощью оснастки.

Минимизировать деформации поможет:

  • сопутствующий местный подогрев изделия горелками или предварительный — в электропечи
  • Послесварочная термообработка
  • Или же проковка в горячем и остывшем состоянии
  • Рихтовка изделий в холодном состоянии
  • Практически полностью снимает внутренние сварочные напряжения высокий отпуск при Т=550 -560 оС

Очевидно, что любой высокотемпературный нагрев на воздухе приводит к изменениям размеров и формы изделия. Степень изменений может быть заметна невооруженным глазом или же при проведении контроля с помощью различных инструментов: штангенциркуль позволит измерить линейные размеры, индикатор на стойке поможет проконтролировать биения. Полностью избавиться от деформаций невозможно. Однако, есть еще способы значительно их уменьшить или же вообще от них избавиться после окончательной механической обработки путем:

  • Выбора оптимальной конструкции изделия;
  • Организации достаточных для полного удаления поводок припусков.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Cтоит ли ПОКУПАТЬ, отзывы сварщиков:

  • Сварочный трансформатор PATRIOT 200AC 102,00 ₽
  • Зарядное устройство GreenWorks G24C 2490,00 ₽
  • Стабилизатор напряжения PRORAB DVR 1000 2597,22 ₽
  • Стабилизатор Ресанта АСН-2000 Н/1-Ц Lux 3610,00 ₽
  • Стабилизатор напряжения Ставр СН-2000 3920,00 ₽
  • Сварочный аппарат BauMaster AW-79161 3990,00 ₽
  • Hitachi AB17 зарядное устройство 4076,87 ₽

Методы борьбы с температурной деформацией при сварке

Рассмотрем рекомендации по борьбе с таким эффектом, как температурная деформация металла, возникающая при сварочных работах. В конце статьи будут рассмотрены современные способы решения этой задачи.

Это напряжение возникает вследствие того, что металл нагревается неравномерно и при остывании возникают внутренние напряжения в зоне температурного воздействия. Эти напряжения могут привести к деформации металлического изделия.

Какие существуют способы чтобы при изготовлении изделие из металла не повело при сварке?

1. Последовательность прохождения сварочных швов. Сварку изделий из металла следует производить таким образом, чтобы возникающие напряжения компенсировали друг друга. Это возможно при сварке симметричных швов, при правильном выборе направления наложения швов.

Так же целесообразно в некоторых случаях собрать изделие на прихватки и потом обваривать швы, находящиеся симметрично друг другу относительно нейтральной оси.

2. Предварительный изгиб деталей в противоположную сторону от возникающих при сварке напряжений. Температурная усадка компенсирует эти напряжения и конструкцию не поведет.

3. Выбор режима сварки.

Напряжения, которые возникают в результате сварки, зависят от температуры зоны нагрева металла. Чем выше температура, тем сильнее остаточные напряжения.

Различные режимы сварки происходят при разных температурах, имеют различный объем наплавляемого металла и разную скорость прохождения шва. Чем выше скорость, тем меньше нагревается зона сварки и меньше усадочные напряжения.

При DIY сварке (кислородно-ацетиленовая сварка) возникают самые большие напряжения, так как она происходит при температуре около 3100 С. Кроме этого данный вид сварки самый медленный, а объем наплавленного металла самый большой.

ММА (ручная дуговая сварка покрытыми электродами) происходит при температуре2400-2700 о С и быстрее чем кислородно-ацетиленовая, с меньшим объемом наплавленного металла.

MIG/MAG (полуавтоматическая сварка в защитных газах) происходит при 1500 о С и с еще большей скоростью. Поэтому температурная усадка будет меньше чем при MMA сварке.

4.Предварительный нагрев изделия или зоны деформации.

Самые сильные напряжения в металле возникают при остывании изделия. Величина возможной деформации зависит от теплопроводности и коэффициента линейного расширения металла. Чем ниже теплопроводность, тем более неравномерна зона нагрева и больше деформация. Например, у нержавеющей стали теплопроводность меньше, а коэф. линейного расширения больше чем у черной стали и поэтому деформация больше.

Поэтому для уменьшения напряжений, особенно в легированных сталях, сварку производят в предварительно нагретом состоянии.

5. Сварка в кондукторе.

Изделие закрепляют в жесткой оснастке, таким образом, препятствуя деформации усадки. В металле возникают напряжения, вызывающие пластические деформации. Это позволяет уменьшить температурную усадку. После изъятия детали из кондуктора деформация останется, но она будет меньше на 30% чем при сварке незакрепленной детали. При сварочных работах в кондукторе увеличивается вероятность появления трещин. Это происходит когда пластичности металла недостаточно.

6. Рихтовка металлоизделия после сварки.

Выполняется с помощью домкратов и талей. Возможна правка изделий с помощью молотка или молота. При этом необходимо отслеживать появление трещин и разрывов в металле и сварочных швах.

7. Тепловая правка изделия после сварочных работ.

Способ заключается в нагреве газовыми горелками деформированных участков металлоизделия. Нагревают выпуклую (выгнутую) сторону детали, до такой степени, когда не произойдет пластическая деформация и внутренние напряжения не локализуются. Данный метод эффективно производить совместно с механической рихтовкой (см. п. №6).

Если позволяют размеры, то возможен так же отпуск изделия в печи. При нагреве до 400-500 °С снимается около 50% внутренних напряжений.

При данном способе существуют риски появления коробления изделия. Необходимо чтобы деталь обладала жесткостью и выдерживала температурное воздействие не изменяя своей геометрии.

В заключение несколько общих рекомендации.

Детали, обладающие большей металлоемкостью, ведет при сварке меньше. Например, конструкция из трубы со стенкой 8мм, будет деформироваться меньше чем со стенкой 4 мм.

Иногда целесообразно сварку заменить на альтернативные способы соединения. Это может быть клеевое соединение. Сейчас в продаже существует достаточно большое количество клеев по металлу как российского, так и иностранного производства. Если это допустимо, то можно использовать клепочное соединение.

В некоторых случаях рационально использовать MSG-пайку (пайка на полуавтомате в защитных газах) — которая происходит при температуре 1000 о С

Возможно применение точечной сварки или комбинированного — клеесварного соединения. Данный способ представляет собой точечную сварку и использование клея по металлу.

Читайте также  Расчет металлической балки по прочности и прогибу

Все эти способы и методы позволяют успешно бороться с таким явлением, как температурная деформация металлоизделий после сварки.

Рекомендуем ознакомиться со статьями:

ortodox69 › Блог › сварка тонких листов инвертором(конспектная запись)

Тонколистовым называют материал с толщиной до 5 мм

Так как сварочный процесс выполняется инвертором исключительно с применением малого тока, нельзя допускать даже незначительного разрыва рабочего расстояния между деталью и электродом.

В противном случае не избежать обрыва электродуги.

Электрод должен иметь малую толщину

Если варить тонкий металл инвертором и при этом держать небольшой дуговой промежуток, то сварное шовное соединение будет выпуклым по той причине, что основная часть металла плохо прогревается.

Добиться качественного шва можно за счет круговых и зигзагообразных перемещений электрода по соединяемой поверхности.

Если в ходе сварочного процесса выполнять движение электродом слишком интенсивно, то все, чего можно будет добиться, это деформированного соединения.

для листов тонкого металла с толщиной до 1,5 мм нужно применять изделия с диаметром 1,6 мм.

Сила тока при инверторной сварке листов металла не должна превышать 40 Ампер.

В процессе сваривания тонколистовых металлических изделий может применяться точечная или прерывистая технология сварки.

За счет короткого функционирования дуги образуются прихватки, впоследствии электродуга гасится, затем процесс повторяется на расстоянии, составляющим размер 2-х или 3-х диаметров электрода.

PS: тока что попробвал варить МР-3С 3 мм с рутиловым покрытием, сразу скажу что «+» на массе-прожёгов значительно меньше чем когда «+» на электроде! Варил тонкое железо.

Комментарии 413

а что будет, если горизонтальный шов варить движениями 1?

Среда инертного газа позволяет держать дугу более стабильной, у простой сварки это достигается составом обмазки электрода. Меньший диаметр электрода в инертном газе уменьшает тепловую нагрузку на деталь вне зоны сварного шва (а ещё лучше с этим обстоит в контактной сварке). Гнить будет и там и там если после сварки не обработать.

Я сам как то варил порог 0,8мм, касаниями, электроды были Esab, 3мм, ток 35-40А (иногда менял). Эти электроды на маленьких токах не гаснут, как карандашь вести можно и горит, но не брызгает. Горение да же не похоже на сварку электродом… ОЗС-2 и АНО-21 такого результата мне достичь не дали.

почему все мастера варят кузова полуавтоматом, а не электро- или газосваркой?

Электродом метал прогорает, его коробит, шов кривой, шлакует и т.д., а полуавтоматом хоть фольгу вари — шов ровный, полностью проваривает, не ведет метал и т.п. А если что то потолще проварить надо так тут дуговая сварка самое то!

Металл не ведёт если прихватить много точек грамотно.

Напомню, кузова машины в самом лучшем случае 1мм (это буквально танкообразный зил), типовой случай 0,6-0,8 мм, а в рядовом случае, когда варится уже кузов не первой ржавости — этот слой после зачисток от ржавчины снижается до 0,4 мм. Так что варить кузов электродом не то чтобы нельзя — это почти нереально.

Не знаю, родственник год варил машины, пока на полуавтомат ему транс мотали… При чём так варил пороги, что все фигели…

Работы сделаны мастерски, хотя конечно сваривать автомобильную сталь электродом любой марки и диаметра это неправильно)), трудоемко, менее качественно, и далеко не все даже мастера смогут.Все же полуавтомат нужен, а иногда и аргоно-дуговая.
У меня на работе Ребель ЭСАБ, у него вообще 3 вида сварки, п/а, аргон и штучная электродами. Но пользуемся в основном па…
Если интересно, сфотографирую и на работе.
elektrod.ru/esab/?page=eq…&name=Rebel%20EMP%20215iс

а какую порошковую(для сварки без газа) проволоку бы посоветовали?

А то в деревню тащить баллон, даже от огнетушителя нет сил, там по распутице пару км пешком, на машине не вариант

просто скажите марку проволоки, если таковая есть спасибо

так что бы не брызгала не плевалась и давала красивый шов.спасибо

Здравствуйте!
Жаль, что нет возможности взять обычную проволоку и баллон. Это просто и швы хорошего качества.
Но опять же у моего любимого ЭСАБа есть порошковая самозащитная проволока Coreshield 15,
elektrod.ru/esab/?page=wi…mild&name=Coreshield%2015
вот действительно швы от этой проволоки как с газом. И не сильно брызгает.
Важно запомнить, сварку производить лучше углом назад, ка бы сдувая шлак, и укладывая металл под него, и поменять полярность, пустив на проволоку (-).
Успешной работы Вам!

а как можно вставлять в порог гипрочную цинкованную направляющую?

LB лучше электроды

клёпочником делают и ничего

элетроды рутиловые Ergus 2.0

не ошибся. Элекроды Ergus оказались гораздо интереснее — поджиг дуги происходит быстрее и дырок практически не делали:

Сплошным швом не варил — гасил дугу через секунду и сразу, не давая электроду остыть, снова поджигал. Через некоторое время научился заделывать небольшие дырки тем же электродом.

просто «тыкал» или за секунду ещё и движения какие-нибудь делал? Я пробывал 1,6мм, 2мм, и 3мм- пришел к тому, что на токе 37А электродом 3мм на обратной полярности «сёркаю».

в зависимости от металла, я умудрился сварить цинкованную secc сталь, тонкий прокат из которого сделали боковую крышку системного блока

по факту они не варятся никак…

Я сварил 2 таких боковины кривыми недошвом, что было в принципе невозможно

так что это вопрос веры в себя, дури и отстутстивия денег и опыта

Кстати оказалось что почти все кто говорит что дугой варит тонкий лист нельзя не в курсе какие сейчас инверторы.они привыкли варить трансами и очень удивлялись когда им показывали что может современный умный китаец…

что впрочем не конкурирует с проволокой

1) Вообще то правильный шаг 5-6 диаметров. Т.е. если заклепка 3,2 мм то шаг должен быть 16-19 мм.
2) Правильно установленная клепка прочнее сварки
3) Но это все фигня, так как порог клепать вытяжными заклепками, тем более алюминиевыми нельзя — только полнотелыми.

Заклепки — ну и наконец способ, который я избрал в качестве рабочего для своего случая, это заклепки. Дешево (заклепочник 1500 + сами клепки по 1-2 рубля за штуку + сверла в среднем 60-70 руб за штуку на сотню отверстий). Из минусов только высокие трудо/время затраты,

прочность соизмеримая со сваркой

Минусы вытяжных заклепок:
1. очень высокие трудозатраты
2. очень высокие временные затраты
3. негерметичное соединение, то есть между деталей надо предусмотреть нержавеющую прокладку, сами клепки надо промазывать герметиком или мастикой чтобы стали герметичными
4. трудно клепать сложные формы, клепки лучше всего применять для крепления деталей внахлест, и это не всегда удобно, особенно в современных машинах, для крепления деталей встых подойдет только полуавтомат, для уаз еще можно подклепать, но для современных машин можно клепать только то, что не видно глазу.

3. стальные — заклепки сделаны из обычной стали, сердечник стальной, выдерживают бОльшие нагрузки, чуть дороже чем люминиевые, требуют усиленного заклепочника, который стоит пару касарей.
4. нержавейка — заклепки не ржавеют, гальванических пар не образуют, выдерживают нагрузки сравнимые со сваркой, требуют хорошего заклепочника, и стоят как космический корабль :-))) шутка, примерно по 4-5 рублей за штуку, но они того стоят

Перед сборкой для клепания, надо обязательно промазать все места стыков щелевым герметиком или битумной мастикой

Почему при сварке металла возникают деформации — и как бороться с ними?

Неопытный производственник обвинит в этом сварщика и его кривые руки. Однако то неопытный производственник. Опытный же производственник понимает, что деформаций металла при сварке в большинстве случаев в принципе невозможно избежать.

Можно сделать их незаметными и ни на что не влияющими — однако думать над этим должен не сварщик, а тот, кто дает ему задание. Бывают задания, которые в любом случае приведут к деформации. Даже если работать будет сварщик шестого разряда. Да даже если бы в природе существовал сварщик тридцать шестого разряда — и работал бы именно он.

Давайте разберемся, почему при сварке металла возникают деформации и как можно бороться с ними.

Видео зачистки сварных швов от «Металл‑Кейс»

Деформации или «поводки» — естественная реакция металла на сварку

Вы знаете, что любые вещества изменяют объем под воздействием температуры. Объем пара больше, чем объем получающейся из него воды. Объем воды больше, чем объем получающегося из нее льда. Так вот — металлы при нагревании изменяют свой объем весьма активно.

Читайте также  Классификация углеродистых сталей по структуре

А теперь представьте себе паззл. Да, картинку‑головоломку из кусочков одинакового размера с выемками, которые цепляются друг за друга. Это — наше металлическое изделие с его внутренними связями.

А теперь один кусочек паззла — то есть один участок металла — внезапно нагреется до огромной температуры. Сколько там у нас температура катодного пятна, градусов Цельсия? Окей (для правильного понимания напомню, что температура горения дерева обычно не превышает 1000 градусов, а бензина — 1400 градусов). При этом соседние кусочки паззла, естественно, начнут нагреваться от него — чем дальше, тем меньше. А на удаленных от зоны сварки частях достаточно большой детали сохранится температура порядка 25 градусов, которая была в помещении до начала работы.

И каждый из кусочков изменит свой размер в соответствии с принятой температурой.

И участки металла с различной температурой начинают давить друг на друга — или, наоборот, растягивать друг друга. Это называется напряжением металла. Когда напряжение дойдет до критического порога, металл снимет его так, как умеет — произойдет деформация.

А вот пример корпуса производства «Металл‑Кейс»:

Методы борьбы со сварочными деформациями

Разумный расчет — главный метод борьбы с деформациями при сварке

К сожалению, многие отвечают «а давайте без давайте» — и получают на выходе деформированную, ненадежную или, в лучшем случае, существенно подорожавшую деталь.

На практике часто достаточно заменить единый сварной шов на гиб — или на надежную последовательность коротких швов. В первом случае деформаций не будет никаких — они там в принципе невозможны. Во втором случае напряжение будет, но не дойдет до той точки, когда деталь поведет.

Дополнительные методы устранения сварочных деформаций металла

  • Разумный способ сварки. Существуют хитрые способы сварки, позволяющие минимизировать деформации — например, каскадный и обратноступенчатый. Суть их — в том, что длинный шов как бы состоит из множества коротких. И каждый короткий накладывается так, чтобы образовать напряжение, противоположное напряжению предыдущего. В результате после длинной и хорошо рассчитанной цепи мини‑деформаций деталь суммарно оказывается такой же, как была.
  • Подогрев детали. Да, гениально и просто. К сожалению, работает не всегда и бывает дорого. Суть в том, что перед/во время/иногда даже после сварки деталь разогревается вся целиком. И расширяется — вся. Соответственно, перепад температур и объемов между рабочей зоной и остальными будет существенно меньше.
  • Термическая и механическая правка детали после сварки. Есть, конечно, свои ограничения. Главным образом — то, что эти методы эффективнее работают с остаточным напряжением, которое накопилось в детали за время процесса. Уже свершившиеся деформации исправляются не очень хорошо. А проблема механической правки — еще и в том, что она сама по себе может подпортить прочность изделия.

Читайте также:

Выводы — что делать, когда металл ведет?

Остальные средства помогают избавиться от остатков проблемы, но до них лучше просто не доводить.

В «Металл‑Кейс» мы приняли этот принцип на вооружение и используем его для наших клиентов. Именно поэтому множества проблем со сваркой, которые характерны для работ других поставщиков, наши клиенты просто не знают.

Хотите тоже забыть об этих проблемах? Давайте обсудим это предметно. Звоните нам по телефону — или пишите на почту . Если вы находитесь не в Петербурге, самым удобным способом для вас будет заказ нашего ответного звонка через кнопку «быстрый расчет стоимости» ниже — так вам еще и не придется тратить деньги на телефоне на межгород.

Как варить тонкий металл

Сварка тонкого металла — проблема даже для некоторых сварщиков с опытом. Новичкам в сварном деле вообще приходится тяжело. Тут работают совсем не те правила, что при сварке толстых изделий: есть множество особенностей и сложностей из-за чего тяжелее подбирать режимы и электроды. Проще это делать со сварочными полуавтоматами, но они в быту — довольно редкое явление, гораздо чаще встречаются инверторы. Вот о сварке тонкого металла инвертором и пойдет речь.

И первая сложность при сварке металла небольшой толщины состоит в том, что сильно нагревать его нельзя: он прогорает, образуются дыры. Потому работают по принципу «чем быстрее, тем лучше» и ни о каких траекториях движения электродов речь не идет вообще. Тонколистовой металл варят проводя электрод в одном направлении — вдоль шва без каких либо отклонений.

При сваривании тонких металлов листы перегреваются и изгибаются

Вторая сложность состоит в том, что работать нужно на малых токах, а это приводят к тому, что дугу приходится делать короткую. При незначительном отрыве она просто гаснет. Могут также возникать проблемы с розжигом дуги, потому используйте аппараты с хорошей вольт-амперной характеристикой (напряжение холостого хода выше 70 В) и плавной регулировкой сварного тока, которая начинается от 10 А.

Еще одна неприятность: при сильном нагреве происходит изменение геометрии тонких листов: их выгибает волнами. От этого недостатка избавиться очень тяжело. Единственный вариант — постараться не перегревать или отвести тепло (про метод с теплоотводящими прокладками читайте ниже).

При сварке встык тонких листов металла, их кромки тщательно обрабатывают и зачищают. Наличие загрязнений и ржавчины сделает сварку еще более проблематичной. Потому тщательно все выровняйте и зачистите. Располагают листы очень близко один к другому — без зазора. Детали фиксируют струбцинами, прижимами и другими приспособлениями. Потом детали прихватывают через каждые 7-10 см короткими швами — прихватками. Они не дадут деталям сместиться и их с меньшей вероятностью погнет.

Если хорошо зачистить кромки, может получится хороший шов

Как варить тонкий металл инвертором

Сварочные аппараты, выдающие постоянный ток хороши тем, что мы можем варить на обратной полярности. Для этого к «+» подключаем кабель с держателем электрода, а «-» цепляем к детали. При таком подключении больше греется электрод, а металл прогревается минимально.

Варить необходимо с использованием самых тонких электродов: от 1,5 мм до 2 мм. При этом выбирать нужно с высоким коэффициентом расплавления: тогда даже при малых токах шов будет качественным. Ток выставляется маленький. Для электродов размером 1,5 мм он должен быть порядка 30-45 ампер, для «двойки» — 40-60 ампер. Реально ставят иногда и ниже: важно чтобы вы смогли работать.

Толщина металла, мм 0,5 мм 1,0 мм 1,5 мм 2,0 мм 2,5 мм
Диаметр электрода, мм 1,0 мм 1,6 мм — 2 мм 2 мм 2,0 мм — 2,5 мм 3 мм
Сила тока, А 10-20 ампер 30-35 ампер 35-45 мм 50-65 мм 65-100 мм

Чтобы металл меньше нагревался, детали ставят в вертикальном или хотя-бы наклонном направлении. Тогда варят сверху-вниз, двигая кончик электрода строго в этом направлении (не отклоняя и не возвращая). Угол наклона — углом вперед, при этом его величина 30-40°. Так прогрев металла будет минимальным, а это для сварки тонких металлов — одна из самых важных задач.

Положения электрода при сварке и их использование

Общая рекомендация по выбору электродов для сварки тонких металлов: купите для такой работы качественные импортные электроды. Проблем будет в разы меньше.

Техники и методы сварки тонких листов металлов

Иногда тонкие листы нужно сваривать под углом. В этом случае удобнее использовать метод отбортовки: кромки листа отгибают на необходимый угол, скрепляют короткими поперечными швами через каждые 5-10 см. После сваривают как говорилось выше: непрерывным швом сверху-вниз.

В видео показано, как варить тонкий листовой металл электродом при помощи сварочного инвертора. Используется метод отбортовки: края деталей отгибаются, потом прихватываются в нескольких местах короткими швами. После идет сварка тонким электродом толщиной 2 мм.

Не всегда получается при сварке без отрыва избежать прожога. Тогда можно попробовать отрывать на несколько мгновений дугу, а затем снова опускать электрод в то же место и продвигать его еще на несколько миллиметров. Так, отрывая и возвращая дугу, и варить. При таком методе получается, что металл за время отрыва дуги успевает остывать. На видео вы увидите, как изменяется цвет места сварки после того, как электрод убрали. Главное — не дать металлу остыть лишком сильно.

Сварка тонкого металла с отрывом дуги продемонстрирована в первой части видео. Способ стыковки — внахлест (одна деталь перекрывается второй на 1-3 см), используется электрод с рутиловым покрытием (для конструкционных и низколегированных сталей). Затем показана сварка нержавейки нержавеющим электродом с основной обмазкой, и в завершение тем же электродом из нержавейки проварен стык черного металла. Шов, кстати, получился более качественным, чем при использовании рекомендованных электродов.

О выборе электродов для сварки инверторным аппаратом читайте тут.

Если при сварке тонкого металла не требуется создание непрерывного шва, используют точечный шов. При таком способе сварки небольшого размера прихватки находятся на небольшом расстоянии один возле другого. Такой способ называется прерывистым швом.

Так выглядит прерывистый шов на тонком металле

Вообще варить сваркой тонкое железо встык сложно. Внахлест проще: не так перегревается детали и меньше шансов, что все «поведет».

При электросварке тонкого металла встык можно между листами проложить тонкую проволоку диаметром 2,5-3,5 мм (можно оббить обмазку на поврежденных электродах и использовать их). Ее располагают так, чтобы с лицевой стороны она была вровень с поверхностью металла, а с изнаночной выступала почти на половину диаметра. При сварке дугу ведут по этой проволоке. Она и принимает основную термическую нагрузку, а свариваемые листы металла прогреваются периферийными токами. При этом они не перегреваются, их не коробит, шов получается ровный, без признаков перегрева. После удаления проволоки с трудом удается рассмотреть следы того, что она присутствовала.

Так выглядит шов при сварке тонкого металла встык с проложенной снизу термоотводящей проволокой

Еще один способ — под место стыка положить пластины меди. Медь имеет очень высокую теплопроводность — в 7-8 раз выше, чем у стали. Уложенная под место сварки она значительную часть тепла отбирает, не допуская перегрева металла. Этот метод сварки тонких металлов называют «с теплоотводящими подкладками».

Как сварить беседку из металла читайте тут. Возможно, вам будет интересно прочесть как сделать мангал из газового баллона или металла? Вещь нужная и для освоения сварки подходящая.

Сварка оцинковки

Оцинкованная сталь — та же тонкая листовая, только покрытая слоем цинка. Если вам необходимо сварить ее, на кромках под сварку придется это покрытие удалить полностью, до чистой стали. Есть несколько способов. Первый — снять механически: абразивным кругом на болгарке или шлифмашинке, наждачной бумагой и металлической щеткой. Есть еще способ — выжечь сваркой. В этом случае дважды проходят электродом проходят вдоль шва. При этом идет испарение цинка (он испаряется при 900°C), а его пары очень ядовиты. Так что эти работы проводить можно или на улице, или если на рабочем месте есть вытяжка. После каждого прохода нужно сбивать флюс.

Сварку оцинковки лучше проводить на открытом воздухе: испаряющийся цинк очень вреден

После полного удаления цинка начинается собственно сварка. При сварке оцинкованных труб для получения хорошего шва нужны будут два прохода разными электродами. Первый шов варят электродами с рутиловым покрытием например, МР-3, АНО-4, ОЗС-4. При этом колебания имеют очень небольшую амплитуду. Верхний шов — облицовочный делать шире. Он примерно равен трем диаметрам электрода. Тут важно не спешить и хорошо проваривать. Этот проход используют электроды с основным покрытием (например,УОНИ-13/55, УОНИ-13/45, ДСК-50).

Металл ведет при сварке

предлагаю мой вопрос по борьбе с металлом чтоб не повело обсудить отдельно, кто не против.
значит из ответов я понял, что нужно предварительно прихватывать, потом минимальные штрихи, поменьше ток и т.д. типа карты сварки. А как же тогда герметичные вещи сваривают, у меня огромное желание буржуйку сделать, ее что должно вдоль и вкривь повести? Какую технологию выбрать, чтоб не ошибиться. Или сразу отговорите, плиз.

2Alexey-Gr , Может и вкривь и вкось , а можно и нормально, если технологию соблюдать, в любой книжке по сварке есть раздел «температурные деформации и как с ними бороться» — сварка от середины или обратно ступенчатая сварка длинных швов, последовательность сварки различных конструкций, предварительная деформация, проковка и температурная обработка и тд и тп.

2Alexey-Gr , Да как хочешь так и вари. Всё-равно после протопки исколбасит. Тонкий металл (0,8-1,2) + большие площади (от 1кв.метра) вот где фокусы начинаются, еще цвета побежалости не появились (200-300 град) , а металл коробить начинает.

Полуавтоматом можно неплохо варить — там зона нагрева у шва будет минимальная.

про толщину металла думал, как минимум 2-ку или 3-ку. сам по себе корпус получится жестче. думаю и вваренная решетка должна придать жесткость. полуавтомат не доступен.
про ступенчатую сварку читал, но не практиковался.
может использовать уголки как усилители?

2Alexey-Gr , Может лучше найти кусок трубы сантиметров 40 в диаметре?

сам не варил.
Но от сварщика (сосед по горожу) знаю что не последнию роль играет качество самого металла.
Т.е. откуда он был взят. Обычно все второстепенные вещи варят из того что нашли на свалках. Потом вырезают подходящие куски и приваривают куда надо. Но при этом все забывают что у первоначальной конструкции могут быть остаточные деформации и т.д. Обычно все это проявляется на 1-2 день после сварки.
Поскольку сосед постоянно что то варит по просьбам страждущих из всякого говна, то на результат я насмотрелся.

2Alexey-Gr , Мне кажется больше проблем будет с дверкой, обязательно уведет (при топке) и закрываться перестанет плотно. Толщины 2 мм должно хватить, раньше прачки вовсе из жестянки делали, но надолго боюсь не хватит — прогорит. У меня в бане печка из 6-ки, тяжеленная, троем еле затащили. С трубой все сильно упрощается, факт.
В свое время тренировался на сварке теплицы. Из кусочков трубы макс. длины 30 см. Швов получилось миллион.

а трубу вертикально ставить, ее не ведет?
сплошной шов смело можно делать или как?
торцы ж сплошным надо заделывать. мне желательно дымовую трубу выводить в бок , чтобы верх плоским остался.

2Alexey-Gr
Для герметичного шва трубу сперва прихватывают по окружности, потом обваривают поверх прихваток. Насколько я понимаю, тебе кажется, что для герметичности нужно варить непрерывным швом. Но это не так. Вполне можно остановиться, заменить электрод или просто перекурить, потом продолжив, отступив назад на полсантиметра.

2Alexey-Gr , Не загоняйся, ни чего ты не испортишь, как понимаешь так и делай, тебе на месте виднее. Главное хорошие элнктроды. Откажись по возможности от МР-3, лучше УОНИ или АНО.

to All
Какие есть хорошие электроды? Поделитесь опытом?

2andrey_o , Лосиноостровские синие

Destroyer написал :
2Alexey-Gr
Для герметичного шва трубу сперва прихватывают по окружности, потом обваривают поверх прихваток. Насколько я понимаю, тебе кажется, что для герметичности нужно варить непрерывным швом. Но это не так. Вполне можно остановиться, заменить электрод или просто перекурить, потом продолжив, отступив назад на полсантиметра.

спасибо, так и сделаю.
у меня электроды МР-3с Лосиный остров-синие, мне про них как сказали, что лучшие, так другими не пробовал. самому оч. интересно другими попробовать, обяз. куплю.

andrey_o написал :
[b] . Откажись по возможности от МР-3, лучше УОНИ или АНО.
. Какие есть хорошие электроды? Поделитесь опытом?

Зря вы так на МР-3. Это современные электроды, в обмазке которых всякие вредные связующие заменены на безопасные.
ОНО — электроды старые. Ими варят по привычке.
УОНИ — электроды для ответственных швов при сварке сложных сталей, например — рельс.
Есть очень хорошие электроды в фирме «Спецэлектрод».
Это просто чудеса можно творить такими электродами. Но они все специализированные и дороговатые.
Зато можно варить например под слоем воды с 10. 30 мм.
Можно варить согнув электрод на 180 градусов.
Можно варить алюминий без аргона.
Можно наплавить твердый сплав и металл под закалку.
Можно варить медь и медные сплавы.
Я не рекламирую эту фирму, просто мы пользуемся их электродами в ответственных и специальных случаях.
В остальных бытовых случаях практически везде -МР-3.
Для сварки нержавейки — НЕРЖ — 13, для сварки черного металла с нержавейкой — ОЗЛ — 6.
Вот такого набора вполне хватит для дома, для дачи.
Конечно специальными буржуйским электродами варить намного комфортнее.
Ткнул электрод в шов и веди вдоль или зигзугом или еще как. Он сам держит дугу, не козырит, не пузырит и не брызжет искрой.
Но дорого.