Крепление металлической лестницы к плите перекрытия

Как крепить лестницу к перекрытию – варианты и способы устройства межэтажных конструкций

Индивидуальное строительство домов практически никогда не обходится без использования лестниц. Главным требованием ко всем видам этих конструкций является безопасность передвижения по ним.

Лестничные сооружения должны быть прочными и устойчивыми. Поэтому вопрос, как крепить лестницу к перекрытию, очень актуален в любом частном доме. Рассмотрим более подробно различные варианты фиксации лестничных конструкций в зависимости от их вида.

  • Виды лестниц и варианты их крепления
    • Проемы под установку лестничной конструкции
  • Фиксация лестниц к различным видам межэтажных перекрытий
    • Межэтажные перекрытия по деревянным балкам
    • Особенности крепления лестниц с металлическими косоурами

Виды лестниц и варианты их крепления

Лестничное сооружение во время эксплуатации подвергается различного рода постоянным и временным нагрузкам. Кроме собственного веса оно также должно выдерживать вес человека и перемещаемых по ней предметов. Поэтому вопрос прочного крепления таких сооружений в доме очень важен.

Лестничные конструкции обычно фиксируются к:

  • Полу;
  • Плите или балке верхнего этажа;
  • Межмаршевым площадкам;
  • Стенам – конструкцию рекомендуется крепить только к несущим стенам, выполненным из бетона, бруса или кирпича. Толщина стенки должна быть не менее 25 см.

Важно! Нельзя закреплять изделия к асбоцементным, гипсокартонным стенам, или выложенным в один кирпич перегородкам.

Способ крепления во многом зависит от:

  • Типа лестничной конструкции;
  • Материала, из которого она изготовлена;
  • Веса изделия;
  • Его габаритов;
  • Материала пола, перекрытия и стен.

Основными типами лестничных конструкций являются:

  • Маршевые – могут состоять из одного или нескольких маршей.
  • Винтовые с опорой на тетивы, косоуры, опорный столб или больцы. Чаще всего применяются комбинированные опоры.
  • Сложные конструкции – сочетание маршей и винтовых участков, нескольких маршей с поворотами под разными углами.

Наибольшее распространение в частных домах имеют маршевые конструкции, выполненные из дерева. Одномаршевое изделие может иметь самое простое крепление – к полу и перекрытию. Оно является очень надежной и устойчивой системой, не требующей дополнительных промежуточных креплений.

Если присутствуют два или более маршей, то необходима дополнительная фиксация сооружения. Сложные модели могут иметь комбинированные крепления, в зависимости от формы и вида опоры.

Проемы под установку лестничной конструкции

Проем под лестницу в перекрытии должен быть предусмотрен еще на стадии проектирования здания.

Его размеры зависят от:

  • Габаритов будущей конструкции;
  • Типа лестницы;
  • Вида перекрытия.

Отверстие в перекрытии под лестницу должно иметь ширину, равную ширине марша с добавлением зазоров, необходимых для крепления конструкции и ее отделки. Длина проема во многом зависит от угла наклона изделия.

Но в целях безопасности использования отверстие в перекрытии для лестницы должно позволять спуск и подъем человека в полный рост. Проемы выполняются прямоугольной, квадратной или круглой формы.

Фиксация лестниц к различным видам межэтажных перекрытий

Качество материала лестничной конструкции имеет большое значение для ее надежности и безопасности. Но прочность фиксации всех ее элементов между собой, а также правильное крепление лестницы к перекрытию, межмаршевым площадкам, полу и стенам играют гораздо большую роль.

Межэтажное перекрытие при устройстве лестницы может быть выполнено из различных материалов:

  • Дерево – наиболее распространены перекрытия по деревянным балкам.
  • Железобетонные плиты.
  • Стальные балки – в частном строительстве используются редко.

В зависимости от типа несущих конструкций перекрытия, возможны разнообразные способы фиксации на них лестничных конструкций.

Межэтажные перекрытия по деревянным балкам

Если в доме полы выполнены по деревянным балкам, то лестничный пролет должен укладываться на балку без перекосов. Его фиксация осуществляется при помощи специальных крепежных систем в зависимости от материала лестницы и вида ее опор.

Опоры лестничной конструкции в виде тетивы или косоура непосредственно примыкают к перекрытию или площадке между пролетами, передавая на них все нагрузки.

  • При неправильном креплении в деревянных элементах опор могут образовываться трещины. Это довольно часто происходит при фиксации тетивы или косоура с балками и плитами в замок.
  • На нижнюю опору конструкции действуют как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки. То же самое происходит и при плотной фиксации опоры на перекрытии.
  • Если же тетива или косоур будут опираться на перекрытие только горизонтальной частью, то верхняя опора подвергнется лишь вертикальным нагрузкам от лестницы. Следовательно, риск возникновения трещин в марше сводится к минимуму.
  • Между вертикальным торцом опорного элемента и несущими конструкциями пола необходим зазор около 1 см.

Фиксация деревянных косоуров к продольным или поперечным балкам из дерева может осуществляться с запилом на опоре лестницы, либо на балочном элементе.

Вариантов фиксации лестничных конструкций к деревянным балкам достаточно много. Часто выбор конкретного способа зависит от различных нюансов самого изделия и того, как выполнен проем в перекрытии под лестницу.

Особенности крепления лестниц с металлическими косоурами

Лестничные конструкции на металлических опорах отличаются устойчивостью и прочностью. Если межэтажные несущие конструкции выполнены из железобетонных балок, то металлическая опора может быть просто приварена к ним.

Но возможен и другой вариант:

  • Грань косоура, которой он будет крепиться к балке или плите потолка, срезается под необходимым углом.
  • К торцам опоры привариваются стальные пластины или уголки.
  • Крепление косоура к железобетонной конструкции производится при помощи болтов или анкеров.

Для фиксации стальной лестницы к деревянной балке можно установить на верхний торец косоура специальную металлическую пластину со сквозными отверстиями.

  • Крепление опоры к ней осуществляется через эти отверстия. Толщина металла должна быть не менее 5 мм.
  • Для того, чтобы пластина в дальнейшем не мешала декоративной отделке, ее необходимо утопить в балку. Это можно сделать, вырезав паз в материале балки в виде прямоугольника по размеру пластины.
  • Своими руками с помощью стамески и молотка такую работу выполнить можно, но процесс будет весьма трудоемким. Гораздо проще вырезать паз, применив фрезер. Ширина и высота посадочного места должна быть на 3-5 мм, чем размеры пластины.
  • При выборе подходящих метизов для крепления металлического косоура, необходимо учитывать постоянные и временными нагрузки. Постоянная нагрузка – это вес самой лестничной конструкции, переменные нагрузки — вес человека и перемещаемых предметов.
  • Например, масса металлического изделия составляет 140 кг, средний вес человека – 90 кг. Следовательно, минимальная нагрузка составит 230 кг.

Если в качестве крепежа использовать саморезы-«глухари» размером 10 х 120 мм, каждый из которых способен выдерживать нагрузку в 100 кг, то применение 8 метизов дает возможность максимальной нагрузки на крепеж в 800 кг. Запас прочности при таком креплении обеспечен достаточный.

Из-за большого разнообразия вариантов, наиболее подходящее крепление лестницы к перекрытию должно подбираться с учетом всех индивидуальных особенностей конструкций. Если вы не уверены в своих силах, то такую работу лучше доверить профессионалам.

Цена на их услуги будет во многом зависеть от сложности монтируемого изделия. Но не стоит экономить на этом – безопасность всей конструкции играет очень большую роль. Больше информации по теме «Правильный монтаж лестницы к перекрытиям различного типа» можно получить из видео в этой статье.

Как закрепить лестницу на второй этаж своими руками

Монтаж лестницы – часть обустройства дома, имеющего два или более этажей, снабженного подвальным или мансардным помещением. Конструкции изготавливаются из разных материалов и проектируются с учетом назначения.

  1. Разновидности лестниц
  2. Маршевые
  3. Винтовые
  4. Сложные конструкции
  5. Варианты крепления лестничных конструкций
  6. К полу
  7. К плите или балке верхнего этажа
  8. К межмаршевым площадкам
  9. К стенам
  10. Требования к межэтажным лестницам
  11. Выбор материала для изготовления лестниц
  12. Дерево
  13. Металл
  14. Бетон
  15. Необходимые инструменты и материалы
  16. Особенности монтажа своими руками
  17. Из металла
  18. Из дерева
  19. Из бетона

Разновидности лестниц

Маршевая деревянная лестница на 2 этаж

Существует несколько основных типов лестничных сооружений. При выборе подходящей конструкции учитывают ограничения по пространству, а также удобство эксплуатации.

Маршевые

Это наиболее распространенный вариант: конструкция может включать в себя один или несколько разделенных площадками маршей. В частных домах, построенных из дерева, обычно практикуется установка лестницы из того же материала. Изделие с одним маршем может крепиться только к перекрытию и полу. Но иногда применяют дополнительные методы фиксации. Когда маршей несколько, между ними обязательно организуется площадка.

Винтовые

При отсутствии места можно сделать винтовую конструкцию

Благодаря компактности такие изделия устанавливают в узких проемах. Однако для определенных категорий лиц (маленькие дети, люди с восприимчивым вестибулярным аппаратом или с нарушениями функционирования опорно-двигательной системы) они с высокой вероятностью будут некомфортными. В роли опорных элементов могут выступать косоуры, столбовые конструкции, больцы либо тетивы. Обычно используют сочетание нескольких вариантов.

Сложные конструкции

Сюда относятся лестницы с фрагментарной структурой, включающие в себя участки, имеющие разное устройство. Это может быть объединение винтообразных частей с маршами, либо несколько последних, имеющих неодинаковое значение угла поворота.

Варианты крепления лестничных конструкций

Основанием для отделки служит ЖБ конструкция

Строение лестницы предполагает комбинацию нескольких способов фиксации, выбираемых сообразно особенностям конструкции.

К полу

Любую лестницу, кроме приставной, потребуется прибивать к полу. Выбор крепежных деталей при этом зависит от материалов, из которых выполнены покрытие и сама конструкция.

К плите или балке верхнего этажа

Крепление лестницы к перекрытию на второй этаж также является обязательным моментом. Чаще всего фиксация производится к плите из железобетона либо к перекрытию, обустроенному с использованием балок из дерева. Балки из стали в частном секторе встречаются нечасто. Простую одномаршевую конструкцию крепят снизу к полу, а сверху к перекрытию.

К межмаршевым площадкам

Межмаршевые площадки необходимо крепить в стену дома

Этот вариант практикуют, если лестница включает больше одного марша либо представляет собой сложную конфигурацию, состоящую из нескольких областей подъема, соединенных площадками. При проектировании последних важно правильно рассчитывать их габариты.

К стенам

Такое крепление используется как дополнение к соединению с полом и перекрытием. Опорная стена должна быть достаточно толстой (минимум 0,25 м) и выполненной из прочного материала – кирпича, железобетона или качественного бруса. Ни в коем случае нельзя крепить конструкцию к гипсокартонной или асбестоцементной стене. Также не подойдет кладка в один кирпич. Фиксации к стене обязательно требуют винтовые сооружения, даже если они снабжены лишь одним поворотом. Если же их два, помимо соединений с полом, перекрытием и стеной потребуется и дополнительная опора в виде столба.

Требования к межэтажным лестницам

Чтобы лестница была удобной и безопасной, ее конструкцию необходимо рассчитать перед монтажом

Прежде чем начать монтажные работы, нужно подготовить чертеж будущего сооружения. На нем изображаются все конструктивные элементы с их габаритами. К размерам отдельных частей предъявляются следующие требования:

  1. Ширина ступени не должна быть меньше 25-27 см, иначе перемещение по конструкции становится травмоопасным.
  2. Минимальная ширина межэтажной лестницы – 0,9 м. Лучше, если она будет больше, особенно если домовладелец планирует переносить в верхнее помещение крупные предметы.
  3. Ступени должны иметь высоту 15-20 см.
  4. В жилых помещениях уклон может равняться 40-45 градусов, для мансардных и чердачных он бывает более выраженным (60-70).

Если число ступеней равно четырем и более, можно снабдить конструкцию перильной частью. Высота ее должна быть не менее 90 см. Все части системы (если они не изготовлены из огнеупорного сырья) надлежит обрабатывать антипиренными пропитками.

Выбор материала для изготовления лестниц

Металлический каркас для лестницы обычно отделывают деревом

Нередко конструкцию делают из того же материала, из которого изготовлены стены здания. Каждый вид сырья имеет определенные ограничения по использованию.

Дерево

Монтаж деревянной лестницы рекомендован для двухэтажных частных домов. Это также хороший вариант конструкции для спуска в подвальное помещение (при условии, что воздух в нем не отличается высокой влажностью). Правила пожарной безопасности не рекомендуют производить установку деревянной лестницы в домах с числом этажей больше двух. Это связано с тем, что при аварийных инцидентах жильцам должно быть легко спуститься вниз до того, как конструкция прогорит. Рекомендуется выполнять все элементы изделия из древесины одного и того же сорта и степени обработки – это снизит вероятность скрипа и деформаций в процессе эксплуатации. Используемое сырье должно быть хорошо просушено. Чтобы конструкция служила долго, возле нее не стоит помещать обогреватели. Также важно беречь ее от обильного попадания влаги.

Читайте также  Как сделать резьбу на трубе?

Металл

Полностью деревянная винтовая лестница

Наиболее подходящее сырье для лестницы – толстая нержавейка. Используют и другие типы металлов, но они имеют недостатки: чугун тяжел, а хромированная сталь служит не столь долго, хотя и обладает выразительной фактурой. Иногда поверхность отделывают под мрамор, используя специальный порошковый состав.

Бетон

Конструкции из железобетона обычно монтируют в зданиях, построенных из того же материала. Поверхность такой лестницы можно отделать натуральным или искусственным камнем. Однако некоторые виды таких покрытий отличаются скользкостью. В таком случае на ступени монтируют пленку, нивелирующую этот эффект.

Необходимые инструменты и материалы

Для конструкции из дерева потребуется приготовить бруски толщиной минимум 5 см, из которых оформляются косоуры. Их длина должна покрывать всю протяженность марша (скреплять два элемента нельзя). Также понадобятся доски для монтажа ступеней. Для горизонтальной части их толщина – 4 см, для вертикальной – 3. Важно приготовить и детали для крепежа. Обычно используются саморезы с цинковым покрытием, анкера и шурупы.

Из инструментария готовят молот и стамеску для создания пазов, рубанок и электродрель. Следует приобрести шуруповерт, посредством которого проводится крепеж элементов конструкции друг к другу.

Особенности монтажа своими руками

Деревянная отделка на бетонной лестнице

Перед началом работы нужно определиться, куда будут закреплять конструкцию, и подготовить подходящую фурнитуру. Также создаются чертежи с указанием габаритов всех элементов.

Из металла

Сначала создается металлический каркас. Закрепив его, можно установить лестничные ступени. Если основание дома выполнено из бетона, нижние опоры косоуров можно смонтировать прямо в нем. Кобылки изготавливаются из уголков, а косоуры – из металлопрофиля с квадратным сечением. Ступени соединяют с основой методом сварки.

Из дерева

Балку, используемую для изготовления косоуров, подрезают до планируемой длины конструкции. Снизу удаляют фрагмент толщиной в проступь. Далее

  1. В косоуре пропиливают место для ступеней, пользуясь угольником.
  2. Прикладывают заготовку к месту установки. Верх должен находиться вровень с чистовым напольным покрытием второго этажа. Нижняя часть опирается на таковое у первого.
  3. По образцу заготовки создается второй косоур. Затем детали тщательно прошкуриваются.
  4. В верхней и нижней частях делаются пропилы, и косоуры соединяются с массивной балкой (и со стеной, если это планировалось). Закрепляют их при этом на анкера.
  5. Из досок выпиливают горизонтальные и вертикальные компоненты ступеней. Затем их подвергают шлифовке.

Заготовки прикрепляют к основе с помощью саморезов. После этого можно провести монтаж перил.

Из бетона

Начинают работы с подготовки песчано-щебневой площадки, куда будут монтировать лестницу. Затем устанавливают опалубочную конструкцию. Вдоль марша и несущих поперечных частей укладывают арматурные компоненты. Заливать бетонный раствор начинают с нижней ступеньки. Удалять опалубку разрешается по прошествии минимум трех суток с окончания заливки.

Монтаж лестницы на металлическом каркасе

Металлические конструкции лестниц монтируют в соответствии с требованиями СНиП III-18-75 (1995) «Металлические конструкции», СНиП 2.03.01-84 (1992) «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП 3.01.01-85 (2002) «Организация строительного производства» и СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Изготовление лестницы по металлическому каркасу

В зависимости от конструктивных решений и планировки дома лестницы могут быть одно и двухмаршевыми.

В тех случаях, когда лестничный марш рассчитан на большое количество ступеней (более 10 в одном марше) передвижение по лестнице становится затруднительным и неудобным.

Поэтому марши делят на два и более пролёта и отделяют друг от друга лестничными промежуточными площадками.

Устройство лестниц начинают в следующем порядке:

  • устанавливают подмости из инвентарных элементов
  • с помощью рулетки и уровня размечают расположение гнёзд под опорные балки;
  • пробивают гнёзда отбойными молотками (размеры гнёзд принимают соответственно площади сечения стальных балок с учётом требуемой глубины заделки 200…250 мм и предусмотренным проектом анкеровки);
  • одно гнездо из каждой пары пробивают на глубину, вдвое превышающую глубину заделки;
  • укладывают стальные балки (рис.1 поз.1) — при укладке балку вначале вводят одним концом в глубокое гнездо до упора, а затем заводят в противоположное гнездо;
  • при массе балки до 200 кг монтаж допускается осуществлять вручную;
  • уложенную балку выверяют с подливкой цементным раствором на опорах;
  • нижние полки балок обёртывают металлической тканой сеткой;
  • гнёзда заделывают кирпичом на цементном растворе, тщательно заклинивая все пустоты;
  • укладывают стальные балки косоуров, с креплением в размеченных заранее местах (рис.2);
  • по полкам балок укладывают плоские ж/б плиты лестничных площадок (рис.4);
  1. по косоурам, (начиная с нижней ступени) укладывают ступени, выравнивая подкладками по уровню,
  2. нижнюю ступень (рис.5) монтируют по высоте будущего пола и укрепляют бетоном.

В целях унификации лестничной клетки все марши делают одинаковой длины.

Исключение могут составлять лестничные марши цокольного этажа, который делают значительно короче, в расчёте высоты от уровня земли до пола первого этажа.

Начиная с нижней фризовой ступени, укладывают ступени по косоурам, выравнивая подкладками по уровню, а нижнюю ступень — по высоте будущего пола и укрепляют бетоном.

Монтаж металлоконструкций для лестницы с бетонными ступенями

При устройстве лестниц необходимо соблюдать горизонтальность ступеней и площадок (отклонения отметок на противоположных концах площадок или ступеней не должны превышать 3 мм).

Для выверки положения лестничных площадок опорных балок, плит для площадок и косоуров в плане используют шаблон (рис.2 поз.3), копирующий профиль опорной части марша.

До того, как устанавливаемые элементы конструкций будут освобождены от крюка монтажного крана, их следует надёжно закрепить анкерными болтами, пробками, прихватками и установить постоянные или временные связи, распорку и расчалки.

Окончательно выверяют и закрепляют конструкции по ходу монтажа каждой секции лестничного пролёта.

При устройстве лестниц надлежит руководствоваться следующими правилами:

  1. ступени укладывают снизу вверх, соблюдая при укладке горизонтальность и вертикальность подступёнков, с выверкой по уровню в продольном и поперечном направлениях (рис.2);
  2. монтаж лестниц производят со специально устроенных подмостей
  3. сборку лестничных маршей начинают с нижнего участка (рис.5);
  4. крепление косоуров к площадочным балкам выполняют на сварке или болтах (рис.6-рис.7):;
  5. при монтаже площадочной балки, опираемые на балку, косоуры и площадочные плиты закрепляют на временных стойках и прогонах.

Приспособления для временного закрепления и выверки конструкций, установленных на место:

  1. одиночные и групповые кондукторы,
  2. подкосы, струбцины.

Приспособления для организации рабочего места монтажников и обеспечения безопасных условий работы: инвентарные подмости, лестницы, элементы ограждений, стеллажи, контейнеры.

Монтаж стальных балок и косоуров

Монтаж металлоконструкций для лестницы начинают с устройства промежуточной (между первым и вторым пролётом) балки под косоуры первого пролёта (рис.1 поз.1).

Прежде чем приступить к монтажу металлических конструкций лестницы необходимо полностью закончить сборку, сварку, клёпку и постановку болтов на данной секции.

Стальные балки и косоуры с антикоррозийным покрытием заготавливают заранее по деревянным шаблонам.

Разбивочные оси, необходимые для монтажа стальных конструкций лестницы, наносят на металлические детали балок (рис.4 поз.5) и косоуров (рис.4 поз.4) вне контура опоры конструкции, а также на стенах вокруг гнёзд опирания балок Б-1 и плит лестничных площадок ПП-24-10 (рис.4 поз.2).

Стальные балки и косоуры для лестницы из отдельных бетонных ступеней между этажами здания показаны по рис.4.

С помощью рулетки и уровня размечают расположение гнёзд для установки балок Б-1 — для опирания лестничного марша.

Если при кладке стен не были устроены гнёзда под балки, их пробивают отбойным молотком на глубину, вдвое превышающую глубину заделки.

Одновременно можно пробивать гнёзда не более чем для 4-х балок.

Затем очищают опорную плоскость гнезда от щебня и мусора, укладывают на цементном растворе стальные опорные подкладки под балки.

Для замоноличивания балок в гнёздах применяют бетон марки М-100.

Горизонтальность установки низа балок проверяют по отметкам на стене или с помощью уровня. После регулировки положения опорных пластин (с помощью клиньев) производят подливку раствора.

К установке косоуров и плит приступают после набора бетоном замоноличивания не менее 75% проектной прочности (через 5-7 дней).

Монтажные работы следует выполнять только после готовности фундамента или места опирания стальных конструкций. Для этого устраивают:

  1. гнёзда 250х250 мм глубиной не менее 250 мм в стенах этажей — для балок Б-1 (рис.4 поз.5);
  2. бетонные подушки 300х300 мм (рис.5 поз.3) глубиной не менее 150 мм на первом этаже — для косоуров К-1.

Узлы опоры лестничного марша

Опирать металлические косоуры К-1 необходимо на заранее установленные в гнёзда, выверенные и подлитые цементным раствором опорные пластины из стального листа толщиной 10-12 мм и размером 200х250 мм с верхней строгой поверхностью.

Опирать металлические косоуры для первого пролёта в бетонные подушки можно после выверки стальной конструкции косоуров, балок и положения анкерных болтов до проектной отметки пола помещения, с последующим заполнением подушки тяжёлым (со щебнем) бетоном не менее чем марка М-100.

Бетон укладывают послойно, и уплотняю его трамбовкой до полного заполнения пазух подушки.

Узел опоры лестничного марша из сборных бетонных ступеней по стальному косоуру для пролёта первого этажа показан на рис.5.

Косоуры (рис.5 поз.2) можно также опирать на заранее установленные и выверенные опорные детали (рис.5 поз.1), заделанные в фундаментные подушки (рис.5 поз.3), с последующей подливкой их бетонным раствором.

При монтаже конструкций необходимо обеспечить:

  1. устойчивость смонтированных частей конструкций лестничных пролётов на всех стадиях монтажа;
  2. устойчивость монтируемых конструкций и их прочность при монтажных нагрузках;
  3. безопасность ведения монтажных работ.

Монтаж каждого участка следует начинать со связей пространственно устойчивой части лестничной клетки.

Для обеспечения устойчивости конструкций в процессе монтажа необходимо соблюдать определённую последовательность монтажа горизонтальных и наклонных элементов конструкций, устанавливать постоянные или временные связи между ними.

Узел опоры стального косоура лестничного марша на верхнюю площадку между этажами показан на рис.6.

Конструкции каждого вышележащего яруса каркаса следует монтировать только после надёжного закрепления элементов конструкций нижележащего яруса постоянными или временными креплениями.

Для закрепления жёсткости, после выверки конструкции, косоур и балку приваривают друг к другу сваркой по контуру стального уголка с болтами (рис.6 и рис.7).

В местах примыкания головки или гайки к наклонным плоскостям ставят косые шайбы. При этом резьба болта должна находиться вне отверстия соединяемых элементов, а гладкая часть стержня не должна выступать из шайбы.

В каждом болте со стороны гайки должно оставаться не менее одной нитки резьбы с полным профилем.

Резьбы анкерных болтов должны быть во время монтажа предохранены от повреждений и коррозии.

Узел опоры стального косоура лестничного марша на нижнюю лестничную площадку для пролёта между этажами показан на рис. 7.

Головки и гайки болтов, должны плотно соприкасаться с плоскостями элементов конструкций и шайб.

Материалы для железобетонной лестницы по стальному каркасу

Для установки такой лестницы Вам потребуется материал, указанный в спецификации ниже.

Крепеж для лестниц: особенности крепления деревянных лестниц

Следуя уже написанному сценарию

При крепеже лестниц – всё уже давно продумано за нас. Нам остаётся только точно следовать инструкциям по сборке и не суетиться, проявляя полнейшее уважение ко всем предлагаемым советам.

Читайте также  Крепление металлических труб между собой

Крепление лестниц должно точно соответствовать её дизайну, хотя на переднем плане всё-таки остаётся надёжность всей конструкции. В этом умение совместить две стихии – изящество и надежность и состоит главное мастерство

Если же проявлять неуместную инициативу и пытаться усовершенствовать готовую лестницу или, что ещё хуже, заменять один крепёж на другой, то не избежать беды.

Готовые лестницы – особенности современных конструкций

Так как качество крепления, применяемое при этом методе, и крепёж являются основополагающими для всей конструкции под названием «лестница дома своими руками». Цена неправильных решений здесь очень велика, вплоть до разрушения части самого дома. Поэтому сначала о незыблемых правилах.

Правила, которые необходимо соблюдать в любом случае

В каких бы условиях не предполагалось будущее использование лестницы настоятельно рекомендуется соблюдать следующие постулаты:

  • лестницы крепятся только к несущим стенам, из бетона, кирпича или бруса, толщиной не менее 25 см;
  • асбестоцементные, гипсокартонные стены и стены в один кирпич категорически не подходят для этих целей;
  • если основным опорным элементом является вертикальный столб, то он обязательно должен фиксироваться внизу в бетонной стяжке на широкой плите, чтобы уменьшить удельное давление столба на перекрытие;
  • если вертикальный столб для винтовой металлической лестницы устанавливается выше первого этажа, то он должен опираться на несущие столбы конструкции здания на нижних этажах.

Винтовые металлические лестницы – их виды и особенности конструкции

Просто рекомендации

Существуют также правила установки и крепежа лестниц, которые рекомендованы к использованию, они во многом зависят от типа сооружаемых лестниц.

  • лестница прямая и одномаршевая – тогда верхний её край крепится к перекрытию, а нижний на пол нижнего этажа, всё держит косоур и в дополнительных промежуточных креплениях нет необходимости;
  • лестница винтовая, но поворот один – скорее всего не избежать одного крепления к стене;
  • лестница винтовая, но уже два поворота – тогда, помимо крепления вверху, внизу и к стене, не избежать установки и вертикального опорного столба;
  • Лестница с несколькими поворотами – уже сама конструкция сложна и тяжеловесна, поэтому не избежать сквозного и множественного крепления к стенам.

Крепёж

Собственно, крепёж можно провести не только механическими креплениями, хотя они и являются основными. В вашем распоряжении также шипы и клей, как вспомогательные средства.

Поворотная лестница – изюминка вашего дома

Но разговор о крепеже лестницы можно перевести и в другую плоскость – вам редко когда придётся ломать голову над этим вопросом, как закрепить ступени на лестнице, или, как провести крепление к опоре. Ведь любая лестница – это готовый конструктор, в котором всё уже предусмотрено – и сами элементы и их крепёж. От вас потребуется только не забыть вместе с полным комплектом всех деталей иметь при себе и инструкции по установке и крепежу.

Дело ещё усугубляется тем, что конструкций лестниц огромное количество, а видов и способов крепежа ещё больше. Поэтому, для примера, рассмотрим нюансы самого распространённого варианта – крепления деревянных лестниц.

Крепёж для деревянных лестниц

Особенностью крепления таких лестниц является практические полное отсутствие такого универсального средства соединения как сварка. Отсюда и большая номенклатура крепежа (см. фото вверху), зависящая от вида сочленения (указываем и номер крепежа согласно ГОСТам).

Каждому виду соединения соответствует свой вид крепления (обозначения на фото смотрите в тексте)

  • A – усиленная шурупная стяжка с редуктором для крепления столбов деревянных лестниц (14.100);
  • B – стяжка для соединения деталей мебели по торцам под углом в 90 градусов (12.600);
  • C – стяжка коленчатая с футоркой для соединения деревянных деталей с углом сопряжения от 90 до 180 градусов (11.720);
  • D – стяжка для крепления ступеней к косоуру, балясин к площадкам и ступеням (13.500);
  • E – крепёжный элемент для фиксации царг и других деталей мебели из мягких пород древесины (12.720);
  • F – стяжка-шуруп прямая для сращивания поручней и гнутых законцовок (13.600);
  • G – стяжка шурупная коленчатая для крепления перил к столбам с углом сопряжения от 90 до 180 градусов (11.550);
  • H – стяжка коленчатая с двумя редукторами для сращивания перил под углом, а также для углового соединения мебельных щитов (11.600).

Ассортимент крепежа лестниц довольно разнообразен, но по большей части не взаимозаменяем – у каждой конструкции строго свой набор крепежа

Кроме использования специализированных средств крепежа могут использоваться:

  • гвозди,
  • шурупы,
  • глухари,
  • болты,
  • нагели,
  • угольники,
  • накладки, в общем, ассортимент бескрайний, причём использование каждого вида имеет свои особенности.

Так, если для крепления используются гвозди:

  • принципиально важно правильно выбрать длину и толщину гвоздя в зависимости от размера соединяемых деталей и породы древесины лестницы;
  • главное – толщина гвоздя не должна превышать 10% толщины детали;
  • место входа гвоздя должно находиться от края детали не ближе 15 диаметров гвоздя, это во избежание раскола детали.
  • если древесина содержит дубильные вещества, то гвозди должны быть оцинкованы, это уже во избежание коррозии;
  • предпочтительней использовать гвозди квадратного сечения вместо привычного круглого.

Такое оригинальное решение вопроса, как закрепить дорожку на лестнице, очевидно, имеет немало преимуществ – по крайней мере, вы освобождаетесь от трудоёмкости работы со всей конструкцией и получаете большую свободу принятия решений. Если вас не смущает надёжность конструкции, смело принимайте на вооружение данные вариант

Полезный совет! Использование обычных гвоздей для крепления лестничных конструкций можно сказать – вчерашний век. Возможно такое «тайное оружие» всех мастеров, как «жидкие гвозди» здесь не подойдут, а вот шурупы будут гораздо надёжнее. Советуем использовать именно их вместо гвоздей везде, где это возможно. Для крепления поручней к стойкам очень удобно использовать нагели – деревянные гвозди – только здесь важно правильно выбрать толщину нагеля. Настоятельно рекомендуем на всех резьбовых соединениях использовать фиксирующие шайбы. Затяжку же всегда производить с необходимым моментом.

Полезный совет! Настоятельно рекомендуем на всех резьбовых соединениях использовать самофиксирующиеся шайбы. Затяжку же всегда производить с необходимым моментом. Для точного контроля момента затяжки не обойтись без соответствующего ключа, которым не мешает озаботиться, если резьбы в конструкции много.

Выводы

Удобная продуманная конструкция, надёжный точно соответствующий конструкции крепёж и радующий глаз дизайн – вот три кита, на которых держится успех возведения лестницы, независимо от целей, каким она будет служить. Предельно внимательно и с большим уважением отнеситесь к этому «серому кардиналу» любой лестницы – крепежу, тогда вам не придётся постоянно бороться с ним уже в процессе эксплуатации лестницы.

Как крепить деревянную лестницу вам подскажет сама конструкция и предлагаемый набор крепежа, именно крепёж является той «печкой», от которой часто и начинают «плясать»

Вредставленном видео в этой статье вы найдёте дополнительную информацию по данной теме.

Крепление ступеней к металлическому каркасу

В этой статье рассказывается о том, как крепить ступени к металлическому каркасу вашей строящейся лестницы в различных комбинациях крепёжных материалов и общей конструкции, т.е. для лестниц на тетивах или косоурах.

Для начала стоит определиться с тем, какие ступени придётся крепить. В большинстве случаев материалом для изготовления ступеней является дерево и для самостоятельного монтажа лестниц именно оно является основным, хотя компании, специализирующиеся на лестничном производстве и монтаже, изготавливают ступени из стекла, камня, различных полимеров.

Технологически крепёж сводится к выбору метода закрепления плиты ступени на жёстком или немного подвижном металлокаркасе. Если в конструкции используются мощные косоуры (под лестничными пролётами) или тетивы (с боков лестничного марша), тогда ступень менее подвержена динамическим нагрузкам (кроме изгиба самой ступени под весом человека), а при более легковесных конструктивах, к примеру, лестниц на сварных косоурах из профильной трубы, динамические нагрузки более велики. Именно из-за подвижности лестничных элементов, клей не используется в этих соединениях, за исключением случаев монтажа на цельную монолитную поверхность.

    Ступени можно крепить:
  1. мебельными болтами;
  2. саморезами;
  3. футоркой;
  4. крепежом Фишер (Fisher).

Крепление ступеней к металлическому каркасу мебельными болтами

Самый простой и надёжный способ монтажа проступей к основанию. В этом случае сверлятся насквозь ступень сверлом диаметром чуть более диаметра тела болта и основание (полка уголка или тело косоура). Широкая шляпка мебельного болта (анодированная, оцинкованная или окрашенная) скрывает мелкие дефекты при засверловке, а профилированная его часть под шляпкой фиксирует его от проворота при затяжке. Во время монтажа нельзя затягивать гайку более допустимого, т.к. металлическая головка болта просто продавит массив древесины.

К недостаткам этого метода можно отнести наличие шляпки болта на поверности ступени, особенно если крепёж осуществляется по асимметричной схеме и необходимость доступа к подступенному пространству для затяжки гайки, что не всегда возможно. P.s. Иногда в этих случаях могут использоваться болты с обычной головкой и широкой шайбой, но при в основании (косоур или уголок) нарезается резьба или вваривается втулка (гайка) с резьбой и делается потай в поверхности ступени диаметром достаточным для использования головки ключа нужного размера. Для этого варианта можно заранее подобрать плоские пластиковые мебельные заглушки требуемого диаметра и цвета.

К достоинствам: удобство, простота, надёжность и скорость крепежа; доступность быстрой разборки при необходимости (реставрация, демонтаж, замена проступей).

Крепление ступеней к металлическому каркасу саморезами

Монтаж ступеней саморезами хорош тем, что все элементы крепления находятся в подступенной части и внешняя декоративная отделка при этом не страдает. Желательно для крепежа использовать мощные саморезы с глубоким крестообразным или шестигранным пазом, чтобы исключить слизывание паза при затяжке.

Сейчас зачастую используют для крепления ступеней кровельные саморезы, которые имеют шестигранную головку и кончик в виде сверла. Стоит обратить внимание на то, что такие саморезы выпускаются для дерева и металла и отличаются диаметром сверла (для дерева тоньше). Если монтаж производится через стенку профильной трубы металлокаркаса, то возникает естественное желание использовать кровельные саморезы по металлу и сразу прошивать металл и дерево ступени, но при этом стоит понимать, что у самореза по дереву диаметр сверла значительно меньше диаметра витков, что обеспечивает хорошую площадь зацепления шурупа в массиве доски, в отличие от самореза по металлу.

Саморезы с потайной головкой удобно использовать в случае просматриваемой нижней поверности лестницы. При этом в металлоконструкциях сразу делается потай под конусообразную шляпку. Стоит заметить, что если ступени не из сосны (относительно мягкая древесина), а из лиственницы, бука, ясеня или дуба, то для вкручивания самореза диаметром 5-6 милимметров потребуется делать предварительные отверстия в ступени диаметром 3-4 мм (по диаметру основного тела самореза — где нет резьбы), иначе саморез полностью не вкрутится.

Крепление ступеней к металлическому каркасу футоркой

Сразу проясним, что футорка — это металлическая втулка с внутренней и внешней резьбой. Такой способ крепежа ступени можно отнести к оптимальному в плане скрытности монтажных элементов и удобства монтажа, демонтажа проступей, но при этом он может применяться только для плотных пород дерева, довольно трудоёмок, требует стационарной подготовки и чёткого соответствия чертежам, т.к. на месте тут уже ничего не исправишь. Кроме того крепление ступени футоркой к металлокаркасу может производиться как снизу (на полку уголка или косоур), так и сбоку в торец (тетива). Именно этот метод или его аналог используют в современном лестничном строительстве крупные фирмы, к примеру, немецкая компания KENNGOT. У них лестницы-конструкторы со ступенями из дерева, акрила, камня и втулками с резьбой для монтажа на месте.

Технологически при этом берётся футорка с диаметром внешней резьбы около 20-22 мм и внутренней 8-10 мм (на форумах пишут об использовании обычной шпильки с резьбой М20 в которой сверлят отверстие и нарезают резьбу), в ступени фрезой (фреза не имеет большой конусообразной части) делается отверстие необходимой глубины и нарезается резьба. Такой большой диаметр обоснован необходимостью достаточной глубины канавок резьбы в древесине для надёжного соединения деталей. С применением клея (к примеру, Kleiberit Supratac) футорка вкручивается в массив дерева. Теперь ступени можно просто прикручивать (причём неоднократно) к ним обычным болтом или шпилькой с декоративной гайкой-колпачком.

Читайте также  Сталь горячекатаная и холоднокатаная разница

Крепление ступеней к металлическому каркасу крепежом Фишер

Довольно новый способ крепежа, основанный на использовании полимерного крепления Фишер (Fisher), с одной стороны которого втулка большого диаметра с отверстием по центру и конусными насечками, работающими по типу елочки (забивается в отверстие легко, но сопротивляется выходу), а с другой — втулкой, раскрывающейся при вкручивании внутрь самореза.

Перед монтажём в отверстия на металлическом каркасе ставятся керны из комплекта, ступени ложатся на свои места и продавливают метки. Сверлятся ступени. Потом крепления Фишер устанавливаются в свои гнёзда, раскрепляются саморезами и на них насаживают ступень. К сожалению, личного опыта использования такого крепежа для лестниц не было, поэтому сказать как ведёт себя это крепление пока сложно, но очевидно, что демонтирование ступени в этом случае скорее всего сгладит полимерные шлицы и потребуется их замена. Кроме того, с трудом верится, что пластиковая втулка будет держаться в деревянном гнезде в течение всего срока службы лестницы. Скорее всего под воздействие вибраций и искривляющих нагрузок ступени будут расшатывать эти крепления. Возможно их можно усиливать используя клей.

На что следует обратить внимание при выборе варианта крепления ступеней?

Выбор варианта крепления должен производиться ещё на стадии разработки лестницы. При проектировании металлического каркаса определяется будет ли открыта нижняя часть лестницы, будет ли доступ снизу ступеней, будут ил краситься монтажные элементы и чем, важно ли отсутствие каких-либо элементов (головок болтов или мебельных заглушек) на поверхности ступени.

При строительстве лестницы своими руками зачастую сваривается конструкция из швеллеров (косоуры) и уголка (ступени, связки). Такой вариант проще зашить снизу декоративным материалом. Уголки под ступенями засверлить сверху, а потом закрутиться снизу кровельными саморезами.

Для варианта современных лестниц на косоурах из профильной трубы, повторяющих форму лестницы, могут использоваться длинные мебельные болты М8-10, прошивающие насквозь ступень и косоур, с декоративной оцинкованной гайкой снизу. Можно заказать ступени с футорками, но должна быть 100% уверенность в размерах. Также для варианта с саморезами можно профильную трубу косоура можно сверлить сверху чуть более диаметра самореза, а снизу диаметром 12-13, куда потом установить мебельные заглушки. Саморез (с телом диаметром 5-6 мм) вкручивается снизу намагниченной отвёрткой или шуруповёртом с гибкой насадкой. Шуруповёрт, как правило, лучше протягивает саморезы.

В любом случае нужно стараться проектировать лестницу так, чтобы ступень ложилась на полку уголка, швеллера или профтрубы и притягивалась к ним креплением, а не зависала на точечных крепёжных элементах. Со временем любое крепление ослабевает, тем более в дереве и поэтому многие серьёзные компании после строительства лестницы рекомендуют через год-два делать повторную допротяжку всего конструктива.

Пользователям Internet Explorer 6 полный просмотр структуры ресурса доступен на карте сайта

Армирование монолитной бетонной лестницы своими руками: схемы для разных конструкций, пошаговая инструкция

На входе в дом и для подъема на этажи помимо прочих конструкций сооружают бетонные. Важный момент строительства — армирование лестницы.

Армирование монолитной лестницы из бетона

Материал сам по себе прочный, хорошо противостоит сжатию, но боится изгибов и растяжений. Он выдерживает нагрузку до какой-то степени, дальше начинает разрушаться. Чтобы предотвратить нежелательные последствия, бетон усиливают арматурой.

Она образует каркас, который обеспечивает прочностные характеристики конструкции:

  • предотвращает появление трещин;
  • создает безопасные условия эксплуатации;
  • обеспечивает долговечность изделия;
  • позволяет создавать элементы конструкции, монтировать по отдельности, перевозить.

С помощью арматуры в опалубке также создают нестандартные конфигурации сооружений.

Преимущества монолитных лестниц

Изделия выделяются среди подобных по назначению положительными качествами, это:

  1. Долгий срок эксплуатации без ремонта.
    Требуется только обновление декоративных элементов.
  2. Стойкость к влаге и температурным колебаниям.
    Материал с пониженной гигроскопичностью, поэтому не разрушается при сильных морозах.
  3. Монолитное сооружение не издает посторонних шумов.
    Передвижение человека не сопровождается скрипом или стуком.
  4. Повышенная прочность.
    Армированный бетон выдерживает вес не только человека, но и более массивных предметов.

Возведение монолитной лестницы в доме укрепляет здание, объединяя основу и панели перекрытия. Если установить конструкцию в начале строительства, это облегчит доставку необходимых материалов.

Схема армирования

Для сборки арматурного каркаса используют стальные прутки различного сечения. Применение слишком толстого материала нежелательно — он только прибавляет вес сооружению, не влияя ощутимо на прочность. Самый приемлемый вариант — специальные стержни с рифленым профилем.

Армирование одномаршевой лестницы

Такая лестница самая простая, нагрузку выдержит каркас, выполненный в 1 слой. Сначала укладывают продольные прутья диаметром 10-12 см. По правилам при длине пролета 2 м расстояние между ними 19 см. С увеличением на каждый 1 м шаг уменьшают на 2 см. Поперечные стержни располагают через 20 см, образуя прямоугольные ячейки.

Все элементы надежно скрепляют между собой. Используется сварочный аппарат или связывание мягкой проволокой. Считается, что сварка ослабляет металл. Это верно только по отношению к высокопрочным арматурным стержням, простым строительным она не вредит. Существует альтернативный вариант — в магазинах встречаются специальные хомуты из пластика, которыми фиксируют арматуру.

Длины прутов может не хватать на весь пролет, их необходимо состыковать. При сварке нахлест должен составлять 12-15 см. Если используется вязка проволокой, его увеличивают до 0,5-0,6 м.

Расстояние от каркаса до днища опалубки должно составлять 3 см. Важно, чтобы оно было одинаковым по всей конструкции. Наиболее легко добиться этого, если каркас устанавливается на специальные фиксаторы, продающиеся в магазинах. Они выполнены из пластика в форме стула. Их равномерно выставляют под всем каркасом, обязательно — в местах сваривания или связывания.

Встречаются советы о заделке концов арматурных стержней в отверстия, высверленные в стенах. Для одномаршевой лестницы без площадки это необязательно, но такой вариант укрепляет конструкцию.

Армирование двухмаршевой лестницы

Сооружение каркаса для бетонной лестницы с 2 пролетами сложнее. Возникает большая нагрузка на верхнюю и нижнюю части под собственным весом, что требует большего усиления, особенно площадок. Для этого на их уровне в стенах пробивают углубления на 20 см, куда заводят концы арматуры. Если дом из монолитного бетона, в процессе строительства закладывают блоки, которые при возведении лестницы выбивают. Если невозможно сформировать ниши, делают опорную колонну.

Армируют пролеты и лестничные площадки. Для усиления конструкции формируют двухслойный каркас — лестница будет надежной и прочной. Расстояние между сетками в 15 см выдерживают вертикальными фиксаторами из прутков диаметром 8 мм.

Инструкция

При сборке каркаса выполняются однотипные операции после установки опалубки.

Он собирается в такой последовательности:

  1. Укладывают продольные пруты с одинаковым шагом, если не хватает длины, стыкуют. В местах перехода на верхнюю площадку изгибают, концы заводят в стену.
  2. Подкладывают фиксаторы, привязывают поперечные стержни. На верхней площадке они не нужны — вместо них заводят продольную арматуру со второго марша.
  3. Принимаются за нижнюю площадку. Сгибают стержни и привязывают к продольным на пролете. Укладывают поперечные пруты, скрепляют.

Усиливать ступени арматурной сеткой необязательно — они почти совсем не испытывают напряжения.

Чертежи

Бетонную лестницу в частном доме необходимо рассчитать, составить схему.

Можно воспользоваться стандартными размерами: пролет шириной 1 м, лестничная площадка — 1,1 м. Длина марша зависит от угла наклона лестницы: чем он больше, тем короче пролет.

Этот параметр важен для определения необходимого метража, расчета и подбора арматуры. Подсчитывают, сколько стержней потребуется для продольной и поперечной укладки, какая общая длина. Учитывают, что на стыковку уходит часть метража.

Рисуют чертеж, на котором указывают расположение арматуры, расстояние между прутами. По этому эскизу выполняют всю дальнейшую работу. Она несложная, наиболее важный момент — правильно рассчитать расстояние и придерживаться его. Специалисты считают, что арматурный каркас из стержней диаметром 12 мм с ячейками 20×20 см — лучший из возможных вариантов для монолитной конструкции в частном доме.

Армирование лестничных маршей — советы и рекомендации

От каркаса зависит прочность и долговечность бетонной лестницы.

Советы помогут начинающим строителям выполнить работу качественно:

  1. Если нет желания делать каркас из стержней, можно купить готовую арматурную сетку с ячейками 100×100 мм, толщина металла — 5 мм. Ускорит вязание проволокой крючок. Специалисты вставляют его в шуруповерт и делают вязку.
  2. Кроме прутьев, каркас ничем усиливать не нужно. Различные уголки, швеллеры в конструкции — это бесполезная трата дорогого металла.
  3. На лестничной площадке пруты связывают отожженной проволокой диаметром 6 мм. Стыки не должны находиться напротив — их располагают в шахматном порядке.
  4. Длина стержней должна быть такой, чтобы концы прятались в бетоне и не ржавели. С каждой стороны их покрывают слоем раствора не менее 1,5 см.

Многих смущает сложная конструкция лестницы. Если посмотреть взглядом профессионального строителя, то это обыкновенная железобетонная плита. У нее просто ломаная форма, которую придают ступени.

Технология армирования элементов маршей DWG-ступеней

Многие десятилетия специалисты строительных компаний используют программу AutoCad, которая помогает делать расчеты. Она выполняет чертеж, который можно сохранить в формате 2D и 3D. Это упрощает подготовку и само строительство лестницы.

Программа позволяет даже непрофессионалу просчитать армирование лестничных маршей и получить индивидуальный чертеж. Расчет сложных винтовых конструкций с забежными ступенями доступен только профессионалам — требуются специальные знания.

Программа рассчитывает не только армирование, но и другие параметры:

  1. Форму лестниц.
    Классические очертания прямоугольные, но иногда боковины маршей непараллельные или криволинейные. Площадки тоже не всегда прямоугольные, можно использовать любые профили.
  2. Создание площадок и поворотов.
    Задается общая высота лестницы, на основании размера проступи вычисляется длина маршей, создаются площадки.
  3. Материал.
    Параметр, который задается для расчета веса, прочности. С его учетом подбирается стиль.

Рассчитать лестницу, арматурный каркас — задача непростая. Программа сильно сокращает время на выполнение этой работы, проводит точные вычисления.

Бетонирование на лестничной площадке

Кроме хорошего каркаса, для лестницы требуется качественный бетон и правильная заливка. Для бетонирования годится раствор не ниже марки 200.

Для приготовления берут ингредиенты в составных частях от объема:

  • цемент М400 — 1;
  • сухой чистый песок — 2;
  • щебень — 4.

Главную роль играет цемент, он должен быть свежим. Качество раствора повышают пластификаторы, которые применяют в соответствии с инструкцией. Воды берется 0,5 объема цемента или немного больше.

Готовить раствор лучше в бетономешалке, соблюдая последовательность:

  • включают миксер и засыпают щебень, чтобы хорошо очистить стенки;
  • добавляют песок и перемешивают;
  • доливают воду.

При ручном приготовлении сначала перемешивают цемент с песком до однородной массы, затем заливают воду. В цементно-песчаный раствор добавляют щебень. Необходимо обеспечить непрерывный процесс заливки, поэтому нужны помощники, чтобы готовили и подносили раствор. Работу начинают снизу. Если невозможно забетонировать всю лестницу одновременно, обязательно заканчивают хотя бы 1 марш, площадку.

Для уплотнения раствора применяют вибратор. Штыкование отрезком арматуры не приносит хорошего результата, воздушные пузырьки остаются, конструкция от этого ослабевает. По окончании работы поверхность прикрывают пленкой, чтобы медленнее испарялась влага.

Особенно это важно при бетонировании крыльца, где раствор сушит солнце и ветер. Если процесс пойдет быстро, могут появиться трещины. Опалубку снимают через 3-4 недели, когда бетон достигнет почти полной прочности.