Как сварить буржуйку с высокой теплоотдачей?

Как увеличить КПД буржуйки без помощи специалиста и серьезных финансовых вложений

Буржуйки могут здорово прогреть гараж или подсобку. Однако металлические стенки таких печек стремительно греются и быстро остывают. Народные умельцы придумали, как увеличить КПД буржуйки. Нужно ее усовершенствовать. Изменить конструкцию корпуса и дымохода, поэкспериментировать с топливом и дополнительными теплоносителями.

  • Зачем увеличивать КПД?
  • Стандартный КПД буржуйки
  • Методы по увеличению КПД
  • Изменение дымохода
  • Кладка вокруг печи экрана из кирпича
  • Улучшение теплоотдачи с помощью топлива
  • Ящик с песком
  • Переделка конструкции
  • Использование дополнительного теплоносителя
  • Вывод

Зачем увеличивать КПД?

Компактные размеры печки приводят к тому, что поверхность, которая нагревается при работе, невелика. Не так много тепла поступает наружу и помещение стремительно остывает. Иногда кажется, что отдача от буржуйки слабая.

Чтобы помочь ей увеличить эффективность, решается несколько задач:

  • увеличивается длительность горения и тления;
  • обеспечивается достаточно высокая температура сгорания;
  • достигается высокий уровень тяги.

к содержанию ↑

Стандартный КПД буржуйки

Методы по увеличению КПД

Есть несколько способов того, как увеличить КПД буржуйки в гараже и перестать замерзать. Они в разной степени сложные: от ящика с песком до обновленной конструкции. Все они производятся без серьезных финансовых затрат, а для их внедрения используются подручные средства. Рассмотрим каждый метод по увеличению КПД буржуйки в отдельности.

Изменение дымохода

На эффективность буржуйки напрямую влияет форма дымохода. Чтобы теплоотдача не страдала, конструкция трубы должна соответствовать определенным параметрам.

    Труба должна быть вертикальная. Допускается использование углов с наклоном не более 45 градусов. Если условия вынуждают к врезке 90-градусных углов, то стоит постараться использовать их как можно меньше.

Угол 90, замените на 45

Сделайте дымоход повыше

Кладка вокруг печи экрана из кирпича

Кирпичная кладка вокруг аппарата позволяет сохранить тепло и обезопасить себя и окружающих от контакта с раскаленным металлом. Правильно положенная кладка увеличивает теплоотдачу примерно на четверть. Когда буржуйка топится, кирпичная кладка нагревается. После того, как топливо сгорит, она продолжит делиться собранным теплом. Эксперты советуют выкладывать кирпич не вплотную, а за 30 сантиметров от стенок топки.

Чтобы выложить экран, понадобится пару десятков жаропрочных кирпичей:

  • экран выкладывается на глиняном растворе;
  • первый ряд выкладывается по намеченной разметке;
  • во втором ряду делаются зазоры для вентиляции размером в половину кирпича;
  • кирпич выкладывается в соответствии с заранее продуманной формой и размером для проема;
  • на последний ряд крепится полоса со стали для дополнительной фиксации.

Улучшение теплоотдачи с помощью топлива

Топится металлическая печка по-разному: от дров до опилок с мелким мусором. Для улучшения теплоотдачи в буржуйке используются спрессованные опилки, брикетированные отходы производства и уголь.

  • Спрессованные опилки прогорают гораздо медленнее — одной загрузки хватает на долгие часы тления.
  • Брикеты изготавливают из стружки и отходов древесного производства. Прессованный состав позволяет им тлеть долго, ведь они не могут разгореться. Брикеты тлеют равномерно и продолжительно, увеличивая теплоотдачу буржуйки.

Брикеты из опилок

Стоит также оценить силу тяги. Это можно сделать, взглянув на цвет пламени. Если воздуха мало, то пламя краснеет и появляются темные полосы, если кислорода слишком много — языки пламени становятся ярко-белыми. Тяга, а вместе с ней и КПД печки, находится в норме, когда пламя — золотисто-оранжевого цвета. Для лучшей тяги можно устроить обдув буржуйки с помощью обычного вентилятора.

Ящик с песком

Если совсем нет желания переоснащать свою печку, что-то достраивать или экспериментировать с разными видами топлива, есть самый простой и экономный метод. На буржуйку ставится ящик, в который помещены два ведра с песком.

Поставьте 2 таких ведра в ящик сверху печи.

Переделка конструкции

Приваренные по бокам стальные уголки усиливают само устройство и увеличивают температуру печи. Также для этих целей прикручиваются металлические боковые экраны.

Умельцы приделывают листы железа за 6 сантиметров от стенок топки. Это делается, чтобы энергия тепла передавалась с помощью конвекции, благодаря которой воздух двигается между установленными пластинами и корпусом буржуйки.

Установите защитные металлические экраны

Чтобы энергия тепла не исчезала так скоро, можно воспользоваться металлической кассетой. Это объект цилиндрической формы, сваренный из листа стали. Его называют кассетой, потому что он вставляется в топочный отсек. В кассету загружают немного дров, переворачивают и ставят в буржуйку, чтобы дрова сами постепенно выпадали на разогретые угли и загорались. Пока дрова, что уже в топке, горят, оставшиеся в кассете просушиваются и загораются вслед за первыми слоями.

Использование дополнительного теплоносителя

Печки дополняют емкостями для воды и так называемыми водяными рубашками, чтобы использовать их в качестве дополнительного теплоносителя и сохранять энергию.

Водяная рубашка устроена следующим образом. П-образный бак, в котором происходит нагрев воды, монтируется в корпус. От бака ответвляются два патрубка: для подачи и обработки. Сам бак подпитывается за счет врезки в трубопровод.

Вывод

Эффективность буржуйки увеличивается без помощи специалистов и серьезных финансовых вложений. Чтобы печь прогревала лучше, мы можем прибегнуть к изменению конструкции, дополнительно обложив кладкой, или просто изменить вид топлива. Все эти способы отличаются сложностью, но схожи в одно — они действуют.

Инструкция по изготовлению простой буржуйки своими руками

Иногда возникают ситуации, когда необходимо без существенных материальных затрат, максимально эффективно и быстро отопить малогабаритное помещение (гараж, мастерскую или склад). Отличным решением проблемы станет компактная буржуйка сделанная своими руками, для создания которой необходимы смекалка, желание, инструменты и металл.

  • 1 Вводное видео по работе печи
  • 2 Прямоугольная буржуйка с отражателем
  • 3 Простая буржуйка из бидона
    • 3.1 Видео — еще один вариант изготовления печи

Простая буржуйка может строится из материалов, которые имеются под рукой. Можно воспользоваться обычным бидоном или толстостенной бочкой. Многолетняя практика показала, что очень толстый металл (свыше 8 мм) слишком трудно прогреть. Таким образом снижается КПД и большая часть тепла идет не на отопление.

Если металл окажется слишком тонким, под действием высоких температур он начнет деформироваться и быстро утратит первоначальную форму. Самый лучший из вариантов – стенки около 3-4 мм.

Вводное видео по работе печи

Прямоугольная буржуйка с отражателем

Решая вопрос какую форму и размеры должна принимать готовая буржуйка, каждый должен самостоятельно. Человек с инженерным образованием и навыками может взять любую, даже самую простую конструкцию, и внести в нее желаемые изменения, направленные на улучшения.

Чертеж прямоугольной буржуйки:

Простая и многофункциональная буржуйка своими руками изготавливается из следующих материалов:

  • Наброски и простой чертеж конструкции с указанием всех основных размеров
  • Листовой металл (его количество зависит от желаемых габаритов печи)
  • Стальные уголки (толщина 4-5 мм)
  • Металлическая трубка 25-30 мм
  • Труба 180 мм
  • Сварочный аппарат
  • Рабочий ручной и электрический инструмент

Корпус печи будет делаться в виде прямоугольника стальными листами, которые свариваются между собой встык. Необходимо нарезать заготовки под пять основных плоскостей (дно, верх, боковые и задняя стенки). На лицевой панели расположится поддувало и дверка для топочной, поэтому с ней можно будет решить вопрос позже.

Вначале привариваются боковые поверхности ко дну. Необходимо следить, чтобы они располагались строго вертикально, воспользовавшись уровнем или угольником, и стыковались под прямым углом. Прихватив в 2-3 местах, еще раз убеждаемся в правильности их расположения и довариваем.

После приваривается задняя стенка. Все внутреннее пространство необходимо поделить на три части:

  1. Дымооборот
  2. Топка
  3. Зольник

Рекомендуем к прочтению: статью о том как самостоятельно сделать пиролизный котел

Последние два необходимо разделить колосниковой решеткой, на которую будет укладываться твердое топливо (торф, дрова). Ее делают следующим образом:

  1. Изнутри по бокам на определенной высоте (10-15 см) приваривают на всю длину уголки
  2. Для решетки необходимо подготовить из толстой листовой стали полоски шириной 25-30 мм и длиной, соответствующей ширине буржуйки

  • Расстояние между пластинами – около 5 см
  • Привариваются полосы к двум металлическим прутам диаметром 15-20 мм максимально надежно, так как им предстоит выполнять еще одну роль – ребра жесткости

Нет необходимости приваривать решетку ко внутренним уголкам. В случае необходимости (чистка буржуйки, ремонт) ее можно легко будет достать. Спустя некоторое время некоторые пластины могут перегореть и станут нуждаться в замене. Можно назвать еще множество причин оставить решетку съемной.

На следующем шаге необходимо приварить сверху два металлических прута, на которых будет располагаться отражатель. Последний представляет собой металлический лист, который разделяет дымооборот и топку. Отражатель делается съемным.

Необходимо расположить отражатель так, чтоб спереди образовался канал, позволяющий уходить дыму. Он будет разогреваться внутри больше всех, поэтому делают его из очень толстого металла (12-16 мм).

Наступает время приступать к завершающим этапам работ. Вначале приваривается будущая крышка буржуйки. Будет не лишним заранее предусмотреть отверстие для дымоходной трубы. Затем вырезается и приваривается верхняя перемычка, затем более узкая, размещенная на уровне колосниковой решетки и отделяющая дверцы колосниковой решетки и зольника.

Заморачиваться сильно по поводу размеров дверок не стоит. Главное, чтоб через них было удобно закладывать дрова и удалять пепел с золой. Дверца для топки делается, как правило, почти на всю ширину, чтобы можно было извлекать отражатель и колосниковую решетку, для зольника – уже.

Далее необходимо приварить ручки для дверок для буржуйки, защелки и завесы. Последние рекомендуется сделать самому из толстого прута и стальной трубки. Сложности такая работа составить не должна.

Собрав все воедино, наступает пора подумать над тем, чтоб установить готовую конструкцию на ножки. Их рекомендуется выполнять из металлической трубки 2-3 см в диаметре и 8-10 см по длине с приваренной на конце гайкой и вкрученным болтом. Это позволит регулировать высоту. Многим такой шаг может показаться странным, но в процессе монтажа все станет понятно.

Наступает пора подумать о дымоходе, который будет изготовлен из трубы диаметром 15-18 см. При этом она должна выводится наружу посредством отверстия в стене. Изгибы делаются под углом в 45 градусов, никаких участков, расположенных горизонтально, быть не должно.

На нижнем конце дымоходной трубы необходимо предусмотреть вращающуюся заслонку. Для нее из листового металла вырезается окружность, диаметром чуть меньше аналогичной характеристики трубы, в которой сверлится отверстие под ручку для вращения. Последнюю можно сделать из металлического прутка.

Размещать дымоходную трубу необходимо на гильзе высотой 15-20 см. Она делается из изделия диаметром чуть меньше дымоходного и приваривается по отверстию к верхней крышке. Настала пора установить буржуйку, отрегулировать высоту и все – можно греть помещение.

Возможно вас так же заинтересует статья о способах реализации альтернативного отопления частного дома

Простая буржуйка из бидона

Самая простая буржуйка своими руками изготавливается из обычного бидона. О долговечности такой конструкции говорить не приходится, но она быстро строится, легко монтируется и дает достаточно тепла.

Вся работа заключается в монтаже ножек, обустройстве отводящей трубы и некоторых косметических операциях. Для работы необходимы:

  • Бидон
  • Труба для дымоотвода
  • Проволока для колосника
  • Сварочный аппарат
  • Рабочие инструменты

Приступаем к работе

  1. Устанавливаем бидон горизонтально и отмечаем, где будет поддувало, имеющее форму прямоугольника или серпа. Располагают его под крышкой
  2. В стенке или днище бидона вырезается отверстие, равное диаметру трубы для дымоотвода
  3. Для изготовления колосника необходимо запастись стальной проволокой. Ее сгибают, через крышку проносят во внутрь и аккуратно разгибают, чтобы зигзаг расположился в нужном положении, при этом оставалось удобно закладывать щепки, дрова и т. д.
  4. Бидон необходимо закрепить на ножках, которые вырезаются из трубок или уголков и привариваются
  5. Приваривается дымоотвод

На внешней стороне бака можно закрепить отражатель, благодаря которому будет улетучиваться меньше выделяемого тепла. Приварив с боков ручки, конструкцию можно будет переносить в любое иное место.

Плюсы и минусы самодельных буржуек

Среди многочисленных преимуществ такой невзрачной, но полезной установки выделяют:

  • Полная автономность и энергетическая независимость
  • Работа на любом твердом топливе, включая растительные остатки – это позволяет сэкономить немало денежных средств
  • Универсальность конструкции, которую можно не только установить в различных помещениях, но и использовать для готовки пищи
  • Простая конструкция, которую можно соорудить самому из имеющихся в гараже материалов
  • Нет необходимости в возведении монолитного фундамента и монтаже капитальной дымоотводной трубы

Но несмотря на весомые и немалочисленные преимущества, можно выделить ряд минусов буржуек:

  • Высокая теплопроводность металла приводит к быстрому выгоранию топлива и остыванию печи
  • Если толщина стенок недостаточна, в скором времени они начнут выгорать и печь выйдет из строя
  • Нужно смотреть за процессом горения и вовремя подбрасывать дрова, контролировать тягу
  • Смолянистые и сырые поленья становятся причиной трудно выводимой копоти в дымоходной трубе

Видео — еще один вариант изготовления печи

Самодельная буржуйка – это надежный и эффективный помощник в холодном рабочем помещении или собственном гараже. Ее изготовление не составляет труда, а для начала работ нет необходимости в больших материальных вложениях.

Буржуйки своими руками: виды и чертежи

Печь-буржуйка имеет очень простую конструкцию, но при этом достаточно высокую эффективность обогрева небольших помещений. Появившись в начале 20-го века, она до сих пор не теряет своей актуальности в тех местах, где не имеется возможности или необходимости обустраивать сложную систему отопления. Буржуйка идеальна для обогрева маленьких дачных домиков, гаражей, временных хозяйственных помещений, сторожек, рыбацких или охотничьих стоянок или туристических лагерей.

Содержание:

  1. Буржуйка на дровах — особенности / Чертежи
  2. Буржуйка из газового баллона / Чертежи
  3. Буржуйка из бочки / Чертежи
  4. Буржуйка из кирпича — печь «на века» / Чертежи
  5. Буржуйка на опилках / Чертежи

Буржуйки бывают самых разнообразных видов. В зависимости от металла изготовления выделяют чугунные и стальные печи. Если одной из функций буржуйки будет приготовление пищи, то целесообразно будет делать печь с варочной поверхностью. Печь-калорифер снабжена дополнительным кожухом вокруг корпуса, что способствует повышенной теплоотдаче. Существуют также газогенераторные печи – стальные конструкции, состоящие из двух камер: газификации и дожига. Такая печка может быть снабжена регулятором, что позволяет экономить на топливе. Кроме того, самодельные буржуйки различают и по материалу, из которого изготовлена их основа.

Буржуйка на дровах — особенности, преимущества, недостатки, чертежи

Самым популярным топливом для печки-буржуйки безусловно являются обычные дрова. Как правило, эти печки выполнены из металла или кирпича, причем, чем объемнее печь, тем больше она выделит тепла. Форма такой буржуйки цилиндрическая или прямоугольная. Единственное, что обязательно должно соответствовать определенным условиям – это диаметр дымохода. Он варьируется в диапазоне 80-150 мм.

Для дополнительной безопасности печи могут быть снабжены защитными экранами, стоящими на расстоянии 4-6 см от стенок буржуйки.

Любая буржуйка, использующая в качестве топлива дрова, должна иметь топку, а также поддувало, которое, помимо этого, предназначено для сбора золы. Печки такого вида должны быть снабжены колосниковой решеткой, на которую закладываются дрова, и кроме того, она служит для отделения золы от горящего топлива. Топка и зольник должны прикрываться дверцей для того, чтобы избежать задымления помещения и выскакивания случайных искр из камеры горения.

Необходимо помнить, что забивать топку дровами под завязку не имеет смысла, т.к. в этом случае в ней не останется места для конвекционного вихря, поскольку кислород внутрь топливной массы попадать не будет.

Для изготовления печи можно использовать старые газовые баллоны, стальные бочки, если толщина их стенок составляет не менее 3 мм., железные твердостенные трубы широкого диаметра. Кроме того, буржуйку можно выложить из кирпича.

Чертежи:

Необходимо помнить о пожарной безопасности, расположив печь на максимальном удалении от горючих материалов, избегать контакта раскаленной поверхности с деревом. Рекомендуется в месте установки печки постелить металлический лист, либо ставить её на бетонную поверхность.

Необходимо следить за герметичностью стыков, для того, чтобы избежать выхода дыма в помещение. Кроме того, такой дефект может ухудшить тягу и негативно сказаться на пожарной безопасности Имеет смысл подробнее рассмотреть наиболее популярные конструкции печек-буржуек.

Буржуйка из газового баллона своими руками

Такой вид печки отлично подойдет для отопления нечасто используемых хозяйственных помещений, бытовок или гаражей. Печь будет очень быстро нагреваться, давая необходимое тепло, но также быстро и остывать.

Буржуйка такого вида представляет собой корпус, сделанный из старого газового баллона, снабженный дверкой, дымоходом и поддувалом. Часто поддувало (т.е. щель, через которую воздух поступает в камеру горения) объединено с зольником. Дымоход для такой печи лучше делать ломанной формы, т.к. если он будет прямым, то большая часть тепла будет уходить очень быстро. Топливом может послужить любой горючий материал: дрова, уголь, отходы столярных работ. Это самый простой вариант буржуйки, поэтому для приготовления пищи такая печь вряд ли подойдет.

Перед началом работ по преобразованию газового баллона в буржуйку из него необходимо полностью стравить весь газ во избежание взрыва от попадания искры при использовании болгарки. Нужно также слить весь конденсат. Затем, баллон устанавливается вертикально и до верха наполняется водой, которая окончательно вытеснит из емкости все остатки газа. После слива воды баллон полностью готов к обрезке.

Можно сделать как горизонтальный, так и вертикальный вариант такой буржуйки. В любом случае, в первую очередь необходимо болгаркой срезать верхнюю часть баллона. Если печь будет в горизонтальной плоскости, то необходимо на отдельном листе металла наметить и вырезать круг по диаметру внешнего контура баллона. В этом же круге вырезаются 2 прямоугольных отверстия. Через одно из них будет осуществляться подача топлива, а другое будет использовано в качестве поддувала. Внутри приваривается арматурная решетка. Её ещё называют колосниковой. Она необходима для удержания верхнего твердого слоя топлива, а через её щели вниз опускается зола.

Чертежи:

К готовой крышке привариваются завесы и крепятся двери, полученная конструкция закрепляется на отверстии в верхней части баллона. Затем нужно прорубить отверстие для дымохода и приварить к нему толстостенную трубу.

Буржуйка из бочки: Чертежи, Фото

Ещё одна недорогая и быстрая в изготовлении буржуйка – это печь с основой из стальной бочки. Этот вариант даже проще чем печь из газового баллона, т.к. не нужно проводить комплекс подготовительных мероприятий (стравливание остатков газа, слив конденсата и т.п.).

Чертежи:

Итак, для начала работ нужна 200-литровая бочка с толщиной стенок не менее 3 мм. В ней болгаркой делаются надрезы, для того чтобы извлечь куски металла, которые впоследствии будут использованы в качестве дверок для отверстий подачи топлива и поддувала. Расстояние между проемами не должно быть меньше 10 см. К этим выемкам привариваются петли и на них вешаются дверцы. Рекомендовано снабдить дверцы запирающими устройствами – это поможет избежать задымленности помещения и обеспечит пожарную безопасность. Можно вырезать проем и для одной дверцы, но в этом случае он должен быть достаточно большим и внизу необходимо просверлить отверстия для хорошего доступа воздуха. Далее внутри крепится колосник из арматуры на расстоянии не менее 20 см от дна будущей печки. Верхняя часть бочки заваривается стальным листом, в котором вырезается отверстие для дымохода диаметром 10-15 см. Данная конструкция удобна тем, что верхняя часть печи превращается в своеобразную варочную поверхность, на которой легко разместятся кастрюля, сковорода или чайник.

К такой печи рекомендуется приварить ножки, для того чтобы её низ не соприкасался с поверхностью пола, особенно если такое соприкосновение может быть пожароопасным. Как вариант – поставить печь на кирпичи, или бетонную поверхность.

К недостатку такого вида буржуйки можно отнести её недолговечность, так как стенки бочки довольно тонкие и при интенсивном использовании печки могут быстро износиться.

Буржуйка из кирпича — печь «на века» своими руками

Главными достоинствами этого вида буржуйки являются хорошая аккумуляция тепла, большая теплоотдача, высокая пожарная безопасность. Кроме того, она безопаснее для человека с точки зрения вероятности получения ожога при контакте. Буржуйку из кирпича можно сложить как со специальной чугунной варочной панелью, так и без неё.

Если такая печка, будет располагаться на бетонной стяжке или хотя бы на толстых массивных досках, то под неё фундамент можно не заливать. В случае, если пол из тонких досок, то без этого элемента конструкции не обойтись.

Чертежи:

В этом случае необходимо демонтировать часть пола и вырыть небольшой котлован глубиной порядка 30 см. Дно котлована засыпается песком, сверху укладывается щебень средней фракции, поверх которого устанавливается арматурная сетка. Монтируется деревянная опалубка, в которую и заливается бетонная смесь с примесью щебня. Поверхность выравнивается и оставляется сохнуть как минимум на неделю.

Перед кладкой кирпича на бетон необходимо положить лист рубероида и сверху присыпать песком. Первый ряд кирпича лучше выложить насухо: так будет возможность выровнять его по уровню. С песком нижний ряд не скрепляется, раствор выкладывается только на торцовую часть кирпича. На втором ряду необходимо закрепить дверцу поддувала. Она ставится на слой густого глиняного раствора и через специальные ушки закрепляется проволокой. За дверкой необходимо сформировать поддувальную камеру. На третьем ряду монтируется колосник. На четвертом происходит формирование топки и дымоходного канала. Над четвертым рядом устанавливается дверца топочной камеры. Происходит это также, как и в случае с дверцей поддувала.

Варочную плиту целесообразно укладывать на 9-10 ряду, тогда же начинает формироваться дымоходная труба. Кладка дымовой трубы идет в 2-3 ряда, затем пристыковывается металлическая труба и выводится наружу. Необходимо позаботиться о жаростойкой изоляции в тех местах, где труба будет проходить через горючие материалы.

Готовой печи необходимо просохнуть, заниматься её отделкой сразу же не стоит, нужно дать ей поработать хотя бы сезон. После этого её можно покрыть декоративной керамической плиткой или же просто оштукатурить и покрасить.

Стоит отметить, что подобные печи не являются мобильными, переносить их в другое место крайне затруднительно, поэтому ставить такую буржуйку во времянках не рекомендуется. Подобная конструкция подойдет для садовых домиков или долговременных хозяйственных помещений.

Буржуйка на опилках: Особенности, Чертежи

Данный тип отличается большей экономичностью, по сравнению с печками, топливом для которых служат дрова или уголь. Кроме того, печка в процессе эксплуатации не требует постоянного присмотра и после загрузки опилок и розжига буржуйки, добавлять топливо не нужно в течение длительного времени. Идеально подходит для отопления теплиц, мастерских или разного рода бытовок.

Печь состоит из двух металлических цилиндров. Один из них, меньшего диаметра, вставляется в другой – он и послужит камерой для топлива. В днище меньшего цилиндра выпиливается отверстие порядка 50 мм с отбортовкой около 10 мм. Дымоотводящий патрубок располагается в нижней части внешнего корпуса. Зольный ящик сваривается из 3 мм стали, его необходимо снабдить дверкой.

Перед началом эксплуатации в отверстие камеры для топлива вставляется конусообразный деревянный сердечник высотой 50-60 см. Опилки засыпаются вокруг него и тщательно утрамбовываются. Это очень важный момент, поскольку опилки не должны интенсивно гореть, иначе топливо очень быстро закончится, а выделенное при этом тепло может быть излишним и кратковременным. Прокручивая, сердечник вынимают, а отсек для топлива устанавливается в печь.

Чертежи:

Розжиг производиться в зольном ящике. Для этих целей можно использовать щепки, стружку или бересту. Через щель произойдет постепенное возгорание опилок и когда огонь доберется до верхнего слоя, необходимо закрыть печь крышкой. Далее начнется процесс тления опилок, и печь будет работать самостоятельно, нагревая помещение равномерно и постепенно. При увеличении интенсивности горения, крышка может служить варочной панелью, на нё можно ставить кастрюлю или чайник.

В целом, не будет преувеличением сказать, что в определенных обстоятельствах печь-буржуйка может быть абсолютно незаменима. Её можно топить практически любым горючим твердым топливом или же просто опилками. У буржуйки, независимо от вида, довольно простая конструкция и, при наличии нужного инструмента и материалов, с изготовлением печки может справиться практически любой. Кроме того, это не займет много времени, а сама печь – очень экономичный, простой и надежный способ быстрого обогрева помещений.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Буржуйка своими руками с увеличенным КПД

Всем привет! Вот решил сделать самодельную печь буржуйку с увеличенным КПД своими руками, предлагаю посмотреть пошаговые фото изготовления буржуйки.

Итак, боковые стенки сделаю из профильной трубы 60 х 30 х 3 мм. По сути это будет воздушный теплообменник, через него будет принудительно подаваться воздух. Нагретый воздух хочу распределить при помощи гофрированной трубы, вдоль стен гаража и равномерно его отапливать.

Изготовление буржуйки.

Купил 12 метров профильной трубы, чтобы влезла в машину, попросил распилить на 6 кусков по 2 метра.

Сразу прикупил чугунные колосники 270 х 270 мм.

Нарезал трубы на куски длиной по 50 см и начал варить боковые стенки.

Заднюю стенку решил изогнуть.

Вот примерные размеры топки:

  • высота 50 см,
  • длина 55-60 см,
  • ширина 40 см.

Боковые стенки выставил параллельно, измерил диагонали, напилил 4 прутка одинаковых и вварил. Они будут держать горизонтальные перегородки

Затем вырезал из 4 мм листовой стали нижнюю перегородку. Она сдвинута вперед, сзади печки имеется проход газов 33 х 12 см.

Верхняя вторая перегородка имеет тот же размер для прохода газов, но она уже смещена назад. Сзади имеется небольшая щель для снижения аэродинамического сопротивления.

Перегородки эти съемные, будут усилены уголком немного. Вынимаются легко через топку.

Следующий этап это изготовление верхней крышки. Форму сделал такую чтобы увеличить проход газов, и снизить аэродинамическое сопротивление на входе в трубу.
В камере над топкой будет расположена трубка с отверстиями, через которые будет подаваться теплый вторичный воздух для дожигания.

Нашёл в гараже кусок квадратной профильной трубы 100 х 100 мм, газоход на выходе из печи будет в начале квадратным.
Так даже проще изготовить заслонку. Нам потребуется ось (я использовал длинный болт), пружина для фиксации заслонки, сама заслонка и ручка с противовесом.

Заслонка толщиной 4 мм.

Затем приварил трубу к верху буржуйки, сделал плавный переход для газов.

Изготовил трубку для вторичного воздуха.
Суть такая, что подается горячий воздух в зону за топкой, и происходит дожиг дымовых газов. Теоретически это дает увеличение температуры во второй камере.
Чтобы трубка не перегорела защитил уголком. Само сопло сплющил и обварил сваркой для большей прочности.

Ну, и вварил трубку.

Так же распилил арматуру и сделал вставку из толстостенной трубы. С одной стороны приварил трубу, второй конец свободный. Это сделано для температурного расширения арматуры.

Сделал плотный лючек для удаления золы, Стенки зольника усилил уголком. Вставляется крышка очень легко, зазор выставлял при помощи толстой бумаги.

В лючке сделал 4 отверстия и закрепил нижнюю часть от карбюратора с заслонками. Ими буду очень точно регулировать поачу воздуха.

Чтобы предотвратить прогорание печки, и сохранить больше тепла в зоне активного горения использую кирпичи огнеупорные. Размеры 23 х 11.5 х 3 см.

Сделал переднюю стенку, вырезал окно под дверцу топки и усилил каркасом.

Далее, сделал дверку из вырезанного куска передней стенки, уголков и листа металла. Снаружи имеются отверстия в нижней части, изнутри тоже, но уже сверху. Так дверка охлаждается! Конечно конструкция не очень удачная, нужно внутренний лист закрепить на шпильках, а не обваривать по периметру. Он сильнее греется, расширяется и выгибает дверку наружу. Исправлю!

Изготовил 4 ножки. 3 из них регулируемые по высоте.

Приварил ножки на место, сделал механизм запирания дверцы. Кусок пластины ГУРа, арматура, шаровая.
Так же сделал упоры для дверцы, она на шарнире.

Делаю воздушный контур чтобы сделать принудительный обдув. Купил лист жести 0.5 мм, крепил саморезами и заклепками.

Забор будет снизу, и подаваться по гофре вдоль гаража.

В гараже лежали начатые баллончики термокраски, решил использовать.

Растопил печь. Сразу скажу с краской я погорячился, на баллончике написано 400 градусов, но фаренгейта. Краска выгорала, воняла.

Мои выводы:

  • 1. Горит долго, очень долго! Охапка сухих щепок и досок в старой буржуйке сгорала за минут 15, в новой горит а потом тлеет час-полтора.
    Если забить полную топку, положив дрова на тлеющие угли, то хватает на часа 4. При этом поддув полностью закрыт, и закрыта заслонка на 50% на трубе.
  • 2. Без обдува вентилятором воздух на выходе нереально горячий. Рука не терпит, пирометр показал 330 градусов.
  • 3. Краска уже обгорела но не отлетает.
  • 4.Очень не хватает гляделки. Не понятно горит или тлеет топливо. Сделаю позже.
  • 5. Вторичный воздух похоже работает. Температура во второй камере почти как и в первой.
  • 6. Кирпичи внутри топки очень улучшают горение за счет того что температура очень высокая в топке, и тепло не уходит в стенки.
  • 8. По затратам: если не учитывать запасы железок в гараже и прочей ерунды из которой сделана печь, а посчитать что покупал в магазине она мне вышла 2120 р профиль, 500 р колосники, 500 р жесть, 70 р заклепки. Итого: 3190 р. Округлю до 4000 р на проволоку и газ для сварки.

Провел эксперимент. На улице -20, сильный ветер. Растопил печь, в гараже было -6 градусов. Через 30 минут можно ходить в майке, через 2 часа в гараже было уже +40 градусов. На все ушло 8 небольших поленьев и мелочь на растопку. Площадь гаража 20 квадратов. Ну и несколько фото замеров температуры:

Температура воздуха на выходе при максимальном наддуве.

В планах доделать забор воздуха с улицы, сделать плавную регулировку скорости вентиляторов и пустить короб с горячим воздухом по полу гаража.

Автор самоделки: artemii303 г. Владивосток. Также рекомендуем ознакомиться с конструкцией самодельной печи буржуйки с водяным контуром.

Как сварить буржуйку в гараж своими руками

Если гараж в холодное время года не отапливать, на поверхностях образуется конденсат и присутствует постоянная сырость. Такие условия не пойдут на пользу транспортному средству и пребывающим в помещении людям. Если установка местного отопления невозможна, есть отличный во всех отношениях выход — сделать буржуйку в гараж и запастись топливом. Работа эта несложная, но требующая наличия определенных знаний и умений работы с электрическим оборудованием.

  1. Особенности и принцип работы буржуйки
  2. Плюсы и минусы самодельной буржуйки для гаража
  3. Какая буржуйка лучше для гаража
  4. На дровах или отработанном масле
  5. Из чего сделать буржуйку в гараж
  6. Необходимые материалы и инструменты
  7. Разновидности конструкций
  8. Изготовление классической печки-буржуйки
  9. Буржуйка из трубы или бочки своими руками
  10. Печь-буржуйка из газового баллона
  11. Из колесных дисков
  12. Техника безопасности
  13. Способы улучшения теплоотдачи и КПД печи

Особенности и принцип работы буржуйки

Буржуйка — металлическая печь для обогрева помещений

Буржуйка представляет собой автономный прибор, выделяющий тепло при сгорании в нем твердого или жидкого топлива.

Стандартный прибор имеет следующее устройство:

  • Корпус. В нем находится топка с дверкой и колосниками для размещения топлива.
  • Поддувало. Представляет собой отверстие для поступления воздуха. Одновременно служит для извлечения золы, выпадающей сквозь решетку колосника.
  • Дымоход. Предназначен для отвода продуктов горения и создания необходимой для него тяги. Оснащается заслонкой и колпаком для защиты от попадания осадков, мусора и мелких животных. Минимальная высота труб составляет 400 см.

Принцип работы следующий: топливо горит, кислород для поддержания процесса поступает через поддувало. Происходит нагрев стенок очага, дым за счет тяги уходит в трубу, пепел ссыпается в зольник.

По направлению расположения топки печи подразделяются на вертикальные и горизонтальные. В зависимости от конструкции их КПД составляет 40-85%.

Плюсы и минусы самодельной буржуйки для гаража

Печь-буржуйку можно сварить из вторсырья

Как и любое отопительное сооружение, сварная печь имеет свои положительные и отрицательные особенности. Их необходимо учитывать при выборе модели.

Достоинства самодельных обогревателей:

  • небольшие затраты на изготовление, в большинстве случаев для этого используется вторсырье;
  • универсальность, так как можно использовать все виды топлива, в том числе утилизировать отходы;
  • простота сборки, не требующая профессионального мастерства;
  • быстрый нагрев помещения за счет выделения тепла по всей площади корпуса;
  • возможность модернизации под плиту, водогрейное устройство и сушилку за счет дополнительных радиаторов;
  • независимость от наличия света, воды, газа и прочих ресурсов центрального снабжения.

Минусы железных обогревателей:

  • существенные теплопотери, сопровождающиеся большим расходом горючего;
  • необходимость постоянной загрузки топлива, так как металл без его горения быстро остывает;
  • выбор качественного материала, тонкий металл быстро прогорает;
  • риск отравления угарным газом;
  • высокая пожарная опасность вследствие вероятности опрокидывания.

Для дымохода нужен качественный материал. Для вывода на улицу придется делать отверстие в стене или перекрытии и крыше.

Какая буржуйка лучше для гаража

Для гаража самым экономным вариантом будет печь на отработке

Чтобы определить, какую лучше сварить буржуйку в гараж своими руками, следует оценить ряд критериев, соответствующих конкретному случаю.

Влияющие на выбор факторы:

  • Доступность того или иного вида горючего по региону. Речь идет о бесплатном сырье и покупном, если необходимы крупные и регулярные поставки.
  • Требуемая эффективность обогрева помещения. Здесь нужно учитывать его размер, конфигурацию, требуемую температуру.
  • Автономность прибора. Если отопление нужно эпизодически, достаточно самого простого устройства, где в течение нескольких часов будут сгорать ветки, щепки и бумажные отходы. Когда тепло нужно постоянно, нужно делать более дорогие, но экономные приборы длительного горения.

На дровах или отработанном масле

Эти виды топлива являются наиболее распространенными практически во всех регионах страны. Везде есть леса и станции техобслуживания. В одном месте много сухостоя и валежника, в другом отработки. И то и другое можно взять бесплатно, либо за символическую сумму.

Для дров не нужно особых условий хранения, достаточно сложить под навесом у стены или в углу гаража. Но древесина быстро прогорает и оставляет немало сажи в топке и дымоходе.

Машинное масло дает много энергии, при правильной настройке не выделяется копоть, одной заправки может хватить до 12 часов при довольно эффективной теплоотдаче. Вероятность возгорания крайне мала. Для хранения необходимы специальные емкости, при работе выделяется характерный запах и шум. Коксованный слой в топке крайне сложно очистить.

Из чего сделать буржуйку в гараж

Буржуйка из колесных дисков

Чтобы сделать гаражный обогреватель, можно взять за основу:

  • газовый баллон;
  • колесные диски;
  • стальную бочку с толстыми стенками;
  • железные листы.

Выбор определяется целью работы, планируемым сроком службы прибора и наличием доступных материалов.

Необходимые материалы и инструменты

Инструменты для строительства буржуйки

Мастеру потребуются инструменты:

  • уровень;
  • угольник;
  • сварка;
  • болгарка;
  • шуруповерт;
  • гаечные ключи;
  • электродрель;
  • молоток, малярная кисть.
  • металл (листы или заготовки);
  • грунтовка;
  • уголок 30х30 мм;
  • арматура 10-12 мм;
  • болты и гайки 6 мм;
  • труба под дымоход и патрубок;
  • фурнитура — петли, ручки, щеколды.

Для работы следует подготовить ровное основание и средства защиты — робу, маску, очки и перчатки.

Разновидности конструкций

Вертикальная печь занимает меньше места

Буржуйки могут изготавливаться в различных исполнениях и размерах. Каждый мастер выбирает для себя оптимальный вариант.

Горизонтальные очаги эффективнее в плане выделения тепла, так как их корпус находится рядом с полом и лучше обогревает именно нижнюю часть помещения за счет своей ориентации. Кроме этого, продольное положение обеспечивает укладку большего количества топлива тонким слоем.

Вертикальные обогреватели занимают меньше места, но основной жар от них сосредотачивается сверху, из-за чего в районе пола остается холодный воздух.

Колосниковые решетки привариваются внутри топки или укладываются на крепления, приваренные к стенкам топки изнутри.

Изготовление классической печки-буржуйки

Классическая буржуйка своими руками в гараж на дровах делается из листов железа толщиной 3-4 мм, чем толще, тем лучше. Материал для работы можно найти на заброшенных заводах, стройках или пунктах приема металлолома. Сваривается высокий параллелепипед вертикальной ориентации, внутрь вставляются колосники, делаются дверки для топки и поддувала. После этого низ и верх закрываются железными пластинами. Варить целесообразно снаружи и изнутри, чтобы исключить щели.

Буржуйка из трубы или бочки своими руками

Буржуйка из бочки

Трубы и бочки удобны в работе и являются отличными заготовками для корпуса. Для обоих предметов потребуется сделать технологические отверстия и установить колосники. Для трубы потребуются толстые железные пластины чтобы закрыть торцы. Можно их сделать большего размера для увеличения площади отдачи тепла или использовать в качестве панели для сушки и приготовления еды.

Печь-буржуйка из газового баллона

Бывшие в употреблении изделия представляют собой большую опасность в плане взрыва остатков топлива. Резать и сваривать их можно со снятой горловиной и полностью заполненными водой. Уже после этого можно вешать дверки и ставить патрубок для трубы. Необходимо учитывать конфигурацию баллона: для него нужно делать широкое и прочное основание, чтобы исключить малейшую вероятность падения.

Из колесных дисков

В изготовлении этих изделий используется прочная, устойчивая к нагреванию сталь. Технология сборки предполагает срезание внутренних частей и соединение фрагментов в трубу. Затем все делается по аналогичной с цельными заготовками схеме — установка колосников, дверок, днища и верха, присоединение дымохода.

Оптимальным вариантом размещения нагревателя в гараже является угол помещения. Рядом не должны находиться горючие предметы, топливо, жидкости и мебель. До машины должно быть расстояние не менее одного метра.

Техника безопасности

Для соблюдения техники безопасности рядом с буржуйкой должен находиться огнетушитель

При эксплуатации буржуйки запрещается:

  • оставлять работающее устройство без присмотра;
  • использовать для розжига бензин и ацетон;
  • перегружать топку горючим;
  • использовать нагреватель при отсутствии тяги;
  • устанавливать горизонтальные участки дымохода длиннее 200 см.

В гараже нужно иметь запас воды, песка, порошковые и кислотные огнетушители, желательно — пожарную сигнализацию.

Способы улучшения теплоотдачи и КПД печи

Для улучшения КПД можно установить отражающий экран

Улучшить КПД очага можно следующими способами:

  • установить рядом с устройством отражающий тепло экран;
  • приварить к корпусу несколько широких пластин;
  • обустроить поддувало сверху, соорудив двухкамерную топку.

Каждый способ требует определенных затрат, но существенно увеличивает эффективность отопления.

Перед первой топкой изделие нужно проверить, чтобы убедиться в отсутствии сквозных отверстий. Если обустроить наверху очага бак с водой и небольшой трубный контур, значительная часть тепла не будет потеряна. Главное – не допустить замерзания жидкости. Увеличить время нагрева помещения после прогорания топлива можно путем обкладывания корпуса буржуйки шамотным кирпичом, положенным на глиняный раствор.

artemii303 › Блог › Изготовление буржуйки с увеличенным КПД (часть 4)

Всем привет. Продолжаю изготовление. Уже была первая растопка и вторая, результаты в конце.
кто не читал, вот этапы постройки:
ЧАСТЬ 1
ЧАСТЬ 2
ЧАСТЬ 3

Сделал переднюю стенку, вырезал окно под дверцу топки и усилил каркасом.

Размеры подбирал чтобы можно было вынуть перегородки по диагонали. Они спокойно вынимаются, проверял.

сделал дверку из вырезанного куска передней стенки, уголков и листа металла. Снаружи имеются отверстия в нижней части, изнутри тоже, но уже сверху. Так дверка охлаждается. !сразу оговорюсь что конструкция не очень удачная, нужно внутренний лист закрепить на шпильках, а не обваривать по периметру. Он сильнее греется, расширяется и выгибает дверку наружу. Исправлю!

Так же сделал петли.

Изнутри довольно плотно.

Изготовил 4 ножки. 3 из них регулируемые по высоте.

Приварил ножки на место, сделал механизм запирания дверцы. Кусок пластины ГУРа, арматура, шаровая.
Так же сделал упоры для дверцы, она на шарнире.

Можно сказать что печь готова, начинаю обшивать воздушный контур чтобы сделать принудительный обдув.
купил лист жести 0.5мм и погнал. крепил саморезами и заклепками.
сначала низ:

т.к. хотел чтобы воздух принудительно шел сверху — вниз и забирался с улицы, сделал раструб под гофру, но так случилось что вентилятор который может протолкнуть поток очень шумный, пересмотрел схему. Забор будет снизу, и подаваться по гофре вдоль гаража.

Давно валались пара начатых баллончиков термокраски, решил использовать. (цвет чистое совпадение, никакой смысловой нагрузки))))

Чтобы краска высохла ее надо прогреть, а печка посреди гаража. долго ждал когда высохнет под дуйкой, а потом взял газовую горелку, сунул в поддувало, закрыл шибер на трубе и нагрел ее градусов до 150.
Запихал ее на место, тяжелая зараза. килограмм 100 примерно.
Выложил топку огнеупорными кирпичами

И растопил. Сразу скажу с краской проперся, на баллончике написано 400градусов, НО фаренгейта. Краска выгорала, воняла. да и фиг с ней.

А теперь самое интересное, выводы:
1. Горит долго, очень долго! Охапка сухих щепок и досок в старой буржуйке сгорала за минут 15, в новой горит а потом тлеет час-полтора. Полную еще не пробовал забивать, но за 5 часов я 3 раза закидывал небольшое колличество на угли, и мне достаточно. Очень жарко.
2. Без обдува вентилятором воздух на выходе нереально горячий. Рука не терпит, поток очень мощный. Пакет мгновенно скукоживается, пластиковая бутылка кукожится быстро через секунду. думаю больше 300 градусов.
3. Краска вонючая, но уже обгорела но не отлетает.
4. труба у меня около 4 метров диаметром сотка, более чем достаточно. Заслонка закрыта на 50%, дым в помещение не идет.
5. дверку переделаю, очень не хватает гляделки. Не понятно горит или тлеет.
6. вторичный воздух похоже работает. по выгоранию краски видно что температура во второй камере почти как и в первой. Посмотреть не получается.
7. кирпичи внутри топки очень улучшают горение. из трубы даже нет намека на дым. Даже на ДСП нет вони.
8. По затратам: если не учитывать запасы железок в гараже и прочей ерунды из которой сделана печь, а посчитать что покупал в магазине она мне вышла 2120р профиль, 500р колосники, 500р жесть, 70р заклепки. Итого: 3190р. Округлю до 4000р на проволоку и газ для сварки.

Еще нужно будет понаблюдать, возьму пирометр и термометр и засеку за сколько и на сколько нагреется гараж. Посмотрю температуру горячего воздуха, сделаю забор с улицы(уж очень жарко).

Пока машина в покраске руки чешутся)
Подписывайтесь, будет интересно;)

Комментарии 37

Обратил внимание что с приходом холодов мою тему про печку стали очень активно смотреть и лайкать) люди тянутся к теплу👍👍👍

А можете подробнее рассказать почему сделали именно такую конструкцию, не понятно противоречия — охлаждать топку трубами с прогоном воздуха и теплоизолировать шамотом чтобы больше тепла оставалось в зоне горения.

Все очень просто. Кирпичи рано или поздно нагреваются в зоне активного горения, и начинают как-бы отдавать жар в зону горения, и эта зона не выстужается холодными стенками. В то же время часть тепла идет на нагрев полых стенок от кирпичей. Если бы не было кирпича, то температура стенки в зоне горения была бы градусов 400-500 а это не очень то и хорошо.
Ну и еще момент: если бы в нижней части был сильный нагрев воздуха, верхняя часть трубок перегревалась бы больше и был бы износ сильнее. не хочется ее чинить раз в 2-3 года

Это было сразу понятно, по кирпичам, но так будет работать только в конце протопки, когда угли будут в ограниченном объеме. А когда пламя высокое — получаем недожег?
А в зоне горения чем выше тем лучше, органика при 700 градусах начинает полностью сгорать.

Ваша конструкция это конструкция улучшенной буржуйки, только в буржуйке экраны служат чтобы возвращать часть тепла излучением назад, для повышения температуры в топке, а конвекция (не принудительная) пользу приносит, чтобы стенки не прогорели, ну и побочно воздух немного. Я то имел ввиду что принудительно отбирать тепло у стенок печки, прогоняя воздух имхо не айс.

А по кирпичам которые накаляются встречал в инетах мнение что шамот выступает катализатором процессов горения, но их ещё надо накалить, в начальный момент они будут забирать тепло у пламени, хотя наверное медленнее (т.к. теплопередача ниже) чем железные стенки).

Так же в интернетах пишут про высоту топки в 60см (от верхней границы дров, а может общая, пруфы лень искать) которой необходимо чтобы прошла реакция горения открытого пламени (т.е. когда дрова горят, угли горят низким пламенем).

Мне было бы интересно как поведёт себя Ваша печка, если улучшить дожиг газов. На жаровни (листы внутри печки) положить шамот/какуюнить керамику которая выдерживает высокие температуры излучая энергию назад, заузить проход, для локального повышения давления и подать к этому заужению подогретый вторичный воздух.

PS выбираю себе конструкцию печки из 100л газового автомобильного баллона. Двух режимную — первый для быстрого тепла после прихода в гараж и второй для поддержания тепла. Для первого режима нужна большая топка и площадь для теплоотдачи при избытке воздуха, но так чтобы тепло отдавало в гараж, а не вылетало в трубу. А во втором режиме планирую использовать уголь образованный после первого режима. Пока вижу это примерно так — начало топки большое, а затем сужается. Угли образовавшиеся после первого режима лопаточкой подвигать вглубь во вторую камеру, там они будут догорать в ограниченных объемах (т.е эффективно).

Много написано, разделю на ответы. по абзацам
1.У меня нет высокого горения практически, сначала сжигаю мелкие дрова чтобы получить подушку из углей, затем закидываю порцию крупняка и все. горение распространяется назад к задней стенке где поднимается вверх в следующую камеру, со вторичным дутьем из подогретого воздуха. Судя по замерам термометром, температура там большая, и вторичка реально дожигает газы. Что-то по типу пиролизного котла но газы сжигаются внутри.
В зоне горения температура думаю больше чем 700, не замерял. Когда прогарает топливо до верха то пламя соломенного цвета.
2. вот для того чтоб возвращать тепло в зону горения и поставил кирпичи, но это не кирпич и не шамот, это толстая керамическая плитка ломается очень плохо, твердая ппц.

3.в начальный момент вся печка и холодные дрова забирают тепло у пламени, тут никуда не денешься. А т.к. кирпичи(плитка) толщиной 3 см, то она прогревается довольно быстро.
4. высота топки определяется типом топлива, смотря что жечь. Это все нужно либо экспериментально либо расчетами определять. Смысла не вижу, к томуже есть вторичное дутье и камера дожига.
5. про вторичку написал, заужать то зачем? тягу потерять?
6. У меня получается немного иначе. Опишу как происходит мой процесс: сжег мелочь, образовались угли и горящие деревяхи, раскидал их по топке равномерно, загрузил порцию дров. При этом всем обдув стенок без принудиловки, прогреваем топку и конвективку.
Заложил порцию, закрыл дверку, потдувало на полную распахнул. Сушим дрова и разжигаем их немного. минут 5 примерно ждем и закрываем шибер практически полностью. Остается 5мм отверстие в поддувале и этого хватает. Далее включаю вентиляторы, продуваю трубки и повышаю давление тем самым на вторичное дутье. Без этого на улице из трубы валит белый дым, когда дует вторичка дым постепенно исчезает, дожиг газов с маленьким избытком воздуха работает. хочу еще поэкспериментировать с расходом вторички, сейчас просто есть и есть она)

Вот теперь понятно как устроена и как работает Ваша печка, какие конструктивные особенности и для чего служат 😉 Может сделать «ЧАСТЬ 5» типа ответы на вопросы, с этим текстом и фотками конструктивных элементов. Спасибо.

Я задумался в части 5 сделать рекламу и чтото-типа «сделаю печку на заказ»))))

Прогорите как автор бубафони 😉
PS Автор пытался продавать комплект чертежей 😉

Кому нужно чертежи, у нас куча народа и машину обслужить не смогут в гараже! Все хотят хорошо и не дорого

Все очень просто. Кирпичи рано или поздно нагреваются в зоне активного горения, и начинают как-бы отдавать жар в зону горения, и эта зона не выстужается холодными стенками. В то же время часть тепла идет на нагрев полых стенок от кирпичей. Если бы не было кирпича, то температура стенки в зоне горения была бы градусов 400-500 а это не очень то и хорошо.
Ну и еще момент: если бы в нижней части был сильный нагрев воздуха, верхняя часть трубок перегревалась бы больше и был бы износ сильнее. не хочется ее чинить раз в 2-3 года

Вместо шамота проще было использовать песок мелкой или средней фракции. Я сейчас планирую приобрести обычную буржуйку, обшить ее профильной трубой в которую будет засыпан песок! а на верхней площадке («варочной») я сделаю теплообменник из горизонтально расположенной проф.трубы с китайским вентилятором для обдува.